Partis faire un tour

LA PAZ : UN CONCENTRE DE CURIOSITES

2008-08-01T09:01:00.003-04:00

Apres diverses tergiversations dans l'Est du pays (Samaipata qui possede de belles ruines incas, Santa Cruz ou nous quittons Martin... qui semble-t-il partira ensuite dans la mauvaise direction, Villa Tunari ou il pleut des cordes puis notre tentative de remonter de la riviere bordee de jungle a partir de Villa Roel qui se soldera un echec cuisant : le delai d'attente du prochain bateau -entre 5 jours et 1 mois- nous a fait quitter les lieux aussi sec) nous decidons de faire simple et de nous rendre a La Paz. La Paz est une ville a part. Nous etions a la recherche d'un choc culturel depuis notre arrivee sur le continent, c'est ici que nous l'avons trouve. Pour commencer, La Paz est situe dans un decors pour le moins surrealiste. Coincee entre l'Altiplano, son climat sec, eprouvant et aride d'un cote et les sommets enneiges de la Cordillera Real de l'autre, cette ville se situe (a peu pres) au milieu de rien. A la difference de la plupart des villes de montagnes, La Paz n'est pas situee dans le creux d'une vallee paisible aux ressources abondantes ; au contraire, elle est construite sur les roches pentues de gorges impressionnantes, sur lesquelles les immeubles tentent desesperement de s'accrocher. Au plus haut, La Paz est a 4000 m d'altitude, ce qui en fait la capitale la plus haute du monde. Au plus bas, elle ne se positionne qu'a un modeste petit 3000 m... La ville s'etend entre ces deux mesures, ce qui donne qu'ici, aucune rue ne peut etre horizontale. Il faut sans cesse monter et descendre puis remonter et redescendre pour se rendre d'un point A a un point B. Et etant donne le manque d' oxygene a ces hauteurs, je peux vous assurer qu'on mesure a la loupe le detail de nos deplacements pour s'assurer de rationnaliser le moindre mouvement. Voilà pour le decors, qui donne a cette ville des horizons incomparables. La Paz est un laboratoire de curiosites : Le marche aux sorcieres, ou on peut trouver toutes les plantes, racines, fleurs, morceau de bois pour se concocter toutes les potions magiques les plus inventives, des autels en cire de toutes les formes pour diverses incantations, des foetus de lamas (les plus impressionnants mesurent plusieurs dizaines de centimetres et ont des poils. Ils sont ensuite enterres sous les fondations de nouvelles constructions -maisons, ponts, hotels- pour s'assurer de leur perrenite), des cactus de San Pedro, fortement hallucinogenes... et vomitifs parait-il, des soins corporels a base de coquille d'escargot (et surtout des cremes de jour) et autres trucs bizarre dont je ne soupconne pas encore l' utilite. Un matin, un homme cagoule (on peut juste entrevoir ses yeux) se precipite sur Yves et pointes ses pieds du doigt : c'est en fait un cireur de chaussure, parce qu'ici, les cireurs de chaussure, honteux de la bassesse de leur profession, portent la cagoule pour ne pas qu'on les reconnaisse. A nous d'assumer si on veut se faire cirer les pompes. La Paz est aussi le royaume de l'association de malfaiteurs : de faux policiers, associes a de faux taxis, associes a de faux touristes organisent des kidnapping de jolies jeunes touristes esseulees en echange d'une confortable rancon. Il ne fait pas bon se balader seule le soir dans les rues de La Paz... D'ailleurs, les rues se vident des la tombee de la nuit. La Paz, c'est aussi le lieu ou se dessine la nouvelle tendance des chollitas. Vous vous souvenez, je vous avais parle des « chollas », ces boliviennes qui portent le costume traditionnel. C'est ici, dans les rues aux nombreux marches, que se decident quelle sera la taille et la couleur des pompons pour s'attacher les tresses, le dessin des dentelles des jupons, la longueur des jupes, la forme des chaussures (toujours en plastique), la hauteur du chapeau melon et autres details qui feront que la chollita sera ou non tendance pour sa prochaine sortie. Apparemment, de plus en plus de jeunes femmes troquent leurs vieux jeans contre une belle jupe de velour et ses nombreux jupons. Un probleme de taille semble cependant plonger La Paz en emoi : le vol, sur les marches, des chapeaux melon pose sur la tete des demoiselles. Nous voilà bien dans un autre monde... Pour notre part, raz le bol de se faire des hotels sans charme, froid, sans salle de bain, pas toujours clean et sans etagere pour poser nos fringues. C'est ce que nous faisons depuis plus de 11 mois maintenant mais la, on en a super marre : nous ouvrons la porte, le coeur battant, d'un hotel 3 etoiles tout juste construit et nous nous installons confortablement devant la fenetre de notre chambre, qui a une vue imprenable sur la ville, ses gorges, ses lumieres. Nous restons ainsi ebahis un bon moment.

Toutes nouvelles toutes fraiches...

2008-06-15T21:10:00.003-04:00

...notre video de sandboard a San Pedro dans le nord du Chili !!
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...et notre video du nord de l'Argentine !!
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SUCRE AMER

2008-06-08T12:24:00.006-04:00

25 mai 2008. C'est notre premier jour a Sucre et nous nous reveillons sous les fanfares. Aujourd'hui, la ville fete l'anniversaire de sa premiere rebellion anti-coloniale (le « cri de la liberte »). Au programme : defile de corps professionnels a n'en plus finir, fanions aux couleurs de la region, percussions, cymbales, majorettes, uniformes...tout y est. Sur les trottoirs, les vendeuses de rue preparent des empanadas (casse-croutes), les gamins se promenent avec des ballons Spiderman gonfles a l'hélium, les representants politiques (les chefs des deux principaux partis) serrent les mains des innombrables spectateurs, tout en cherchant soigneusement a s'eviter pour ne pas avoir a se confronter. A leur passage, ils sont applaudis par la foule et suivis par les cameras. Tout ceci se deroule dans un decor superbe parce que Sucre, capitale constitutionnelle du pays, est une ville magnifique. Pour nous trois, c'est un grand moment d'insouciance. Nous avons l'impression d'etre au bon endroit au bon moment. Nous faisons meme un tour au Salon du Chocolat qui a ouvert ses portes. Les jours suivants, nous partagerons notre temps entre des ballades citadines et un suivi tres actifs des premiers matchs de Roland Garros, confortablement installes dans une chambre d'hotel kitchissime.

Mais un premier element nous met la puce a l'oreille. Sur un mur il est ecrit « Venez a Sucre vous vivrez le racisme colonial... ». C'est vrai que nous sommes dans une ville totalement coloniale (construite par les colons, pour les colons...qui finalement n'en sont jamais partis) comme toutes les villes du continent que nous avons visite jusqu'à present ; mais « racisme », le terme nous semblait un peu fort. Nous dechanterons quelques jours plus tard, lorsque Yves tombe par hasard sur un article repris par le site de Liberation qui raconte la journee du 25 mai : pendant les fanfares, sur la place de l'Independance (le symbole est fort !) un groupe de jeunes a humilie une delegation amérindienne venu soutenir le president Evo Morales en visite a Sucre pour annoncer des mesures sociales en leur faveur. Ces jeunes leur ont jete des pierres, les ont pris en otage, leur ont fait enlever le haut de leurs costumes traditionnels, ont brule les vetements, les drapeaux et les insignes, leur ont fait faire le tour de la place points lies, puis ils les ont fait s'agenouiller par terre en face de la « Casa de la Libertad », baiser le sol, manger des fientes de poulet puis les ont ruer de coups. PERSONNE NE S'EST INTERPOSE. Pendant ce temps, a l'entree de la ville, d'autres jeunes ont jete des pierres sur tous les amerindiens qui tentaient d'entrer dans la ville, femmes et enfants compris. Etant donne la fureur des opposants, Morales a prefere calmer les esprits et annuler sa visite.
Voilà ce qui s'est passe le 25 mai dernier a Sucre, pendant que nous dormions tranquillement a l'hotel, a moins que ca ne soit passe pendant que nous entamions une degustation de chocolat blanc. Cette histoire me rend folle !!! D'une part parce qu'elle me donne envie de vomir, mais aussi parce que nous n'avons rien vu. Comment avons nous pu passer a cote de ca !
Le jour meme a Sucre, les representants politiques continuaient a serrer les mains comme si de rien n'etait, comme si ce genre d'humiliation etait anecdotique. Le lendemain, le journal local « Correo del Sur » a fait sa une dessus (il semble que ce soit cet article qui est a l'origine d'une mobilisation pro-amerindienne dans les journaux europeens). Sinon, il y a bien eu une petite marche silencieuse de femmes qui militaient contre la violence conjugale et contre le racisme (comme si ce theme avait ete rajoute a la derniere minute) mais sans vraiment d'ampleur. Martin en a discute avec son prof d'espagnol qui s'est dit completement ecoeure par ce qui s'est passe, mais le racisme semble un sujet si tabou que personne n'ose se mobiliser.

Voilà comment on fete l'anniversaire de la rebellion anti-coloniale a Sucre : On humilie les peuples pre-hispaniques qui revendiquent leurs droits.

Mais remettons cet evenement dans son contexte parce qu'en realite, je crois que l'histoire evolue beaucoup en ce moment en Bolivie et pas dans le sens de l'extreme-droite.
La Bolivie est un pays globalement divise en deux, geographiquement et humainement. A l'Ouest, ce sont les Andes, les hautes montagnes avec des ressources pauvres et un climat defavorable. A l'Est, c'est d'abord la Pampa, terres cultivables et facilement accessibles, puis la jungle (qui est de plus en plus defrichee). A l'Ouest vivent les « amerindiens » (les peuples pre-hispaniques qui continuent de preserver leur culture, leurs vetements traditionnels et leur mode de vie) tandis qu'a l'Est vivent des Metis qui sont occidentalises et riches parce qu'ils habitent dans des regions plus developpees et moins enclavees. (Soyons clairs, je generalise pour que ce soit plus simple, mais la realite est sans doute beaucoup plus complexe.)
Les Metis et les quelques blancs (3% de la population) qui vivent en Bolivie ont toujours ete l'elite, ils ont toujours detenu le pouvoir politique et economique, tandis que les amerindiens (la majorite de la population) n'ont jamais ete vraiment entendus ni consideres.
En 2005, election historique : Evo Morales, un amerindien, est elu chef de l'etat. Socialiste, il veut une redistribution des richesses et multiplie les aides aux defavorises. Les riches de l'Est constatent qu'ils sont relayes en 2nd position et qu'ils payent pour les autres.
Le 4 mai dernier, la province de Santa Cruz, la region la plus riche du pays, se declare autonome apres avoir effectue un referendum (qui n'est pas reconnu par le gouvernement). « Ce n'est pas notre faute si nous sommes riches, alors debrouillez vous entre pauvres... », voilà pour l'etat d'esprit (pour les propos les plus courtois). De meme, le 1er juin dernier (soit quelques jours apres les actes racistes qui se sont deroules a Sucre) avait lieu le referundum pour la region de Sucre. Voilà le climat hyper tendu dans lequel se trouve aujourd'hui la Bolivie.

Pour plus d'infos (il semble que les medias en Europe n'en ai pas du tout parle), 3 articles

http://contrejournal.blogs.liberation.fr/mon_weblog/2008/05/devant-les-viol.html qui resume cette journee du 25 mai.
- http://www.legrandsoir.info/spip.php?article6713 qui fait une analyse de la situation des peuples pre-hispaniques en Amerique Latine.
http://www.ouest-france.fr/Bolivie-les-Indiens-face-a-la-fronde-des-Blancs-/re/actuDet/actu_3637-639280------_actu.html qui nous explique qui sont ces jeunes racistes.

Sur un ton beaucoup plus detendu, vous pouvez aussi voir le film "Quien Mato a la llamita Blanca" ("Who killed the white llama" en anglais), realise par le bolivien Rodrigo Bellott qui parle avec beaucoup d'humour des Collas (des Andes) et des Cambas (de la Pampa et de la jungle)... Nous avons l'impression d'avoir plus appris pendant ces 2 heures de film qu'en 3 semaines de voyage.

Voilà. Nous continuons notre route avec un goût amer. On essaye de mettre cet evenement de cote pour ne pas passer a cote des autres facettes de la Bolivie, mais ce n'est pas simple.
Est-ce que ce sont les derniers soubressauts d'une extreme droite qui sent le vent tourner ou au contraire, est-ce le debut d'une haine raciale qui ne demandait qu'a s'exprimer ?

L'ALTIPLANO ET LE SALAR D'UYUNI

2008-06-08T12:11:00.005-04:00

Aller a San Pedro de Atacama, c'etait surtout l'occasion de prendre le train mythique qui traverse les hauts plateaux de l'Altiplano pour rejoindre la Bolivie. On s'imaginait deja se rendre sur les hauteurs, souffrir du froid et de l'altitude en se blottissant contre les autres passagers, faire des photos uniques du train traversant des paysages surrealistes, partager le quotidien des latinos sur un trajet de plus de 20h... Mais grosse deception arrives a San Pedro : la ligne Calama-Uyuni n'est plus qu'une ligne de fret ! Le passage de la frontiere, qui necessitait des heures et des heures d'attente a 5000m d'altitude a fini par l'emporter sur le mythe... Dommage. Il nous restait deux options : prendre 3 bus, se galerer a trouver des hotels, de la bouffe et tout le reste ou partir en expedition avec une agence, traverser l'Altiplano en 4x4 jusqu'au Salar d'Uyuni en se laissant trimbaler dans les plus beaux spots du coin... Nous avons courageusement choisi la 2eme solution.
Nous avons ainsi passe 3 jours dans des decors inimaginables : des lagunes de toutes les couleurs ou viennent s'approvisionner des flamands roses, d'immenses etendues desertiques perchees a plus de 4000 metres d'altitude ou viennent brouter quelques vigognes, sortes de lamas-biches sauvages (mais que broutent-elles au juste ? Ici, il n'y a que de la poussiere), quelques zorros aussi, sorte de petits renards a peine farouches ainsi qu'un animal etrange : tete de lapin, queue de rat mais avec plus de poils et qui saute comme un kangourou (nous l'avons donc tres justement appele le « ratinou »). Face a nous, des paysages qui semblent avoir inspires Dali (vous voyez les tableaux de montres molles dans les tons marrons ou d'elephants sur des echasses... ca vient d'ici !). Des arbres de pierre, des nuances de couleurs qui nous ont rendus accros, des ciels magiques, des geysers qui crachent de la pate grise et rouge, une source d'eau chaude (35 degres tout de meme) dans laquelle on se baigne allegrement. Traverser cette region (le Sud Lipez) est une experience fascinante.
Le dernier jour, nous arrivons au Salar d'Uyuni, immense desert de sel de plus de 2 000 km2. Au milieu, une ile bordee de cactus qui servait de lieu d'echange au temps des empires pre-hispaniques. La encore, le desert a perte de vue nous inspire quelques illusions d'optique... Nous appuyons sur les déclencheurs des appareils photos comme des fous.
Arrives a Uyuni : cette ville semble en partie abandonnee. Atmosphere peu engageante. Dans les rues, les boliviennes ont conserve leurs tenues traditionnelles : chapeau a la Chaplin, jupe plissee remontee sous je ne sais combien de jupons et toujours deux longues tresses noires dans le dos. Le costume traditionnel de cette region est sous le signe de la sphere et des lignes paralleles : chapon rond, visage rond, haut du corps tout en rondeur, tresses paralleles, jupe rebondissante et petites guiboles... C'est tout un art.
Quel bonheur de voyager dans des regions ou la culture occidentale ne semble avoir aucune prise. Quelle richesse lorsque les peuples ont conserve leurs traditions... La Bolivie m'ouvre de nouvelles perspectives photogeniques.

**Astuces**
Si vous aussi cette aventure vous tente, sachez qu'il y a plus de 80 agences a Uyuni et qu'elles ne sont pas toutes tres serieuses. Nous avons entendu je ne sais combien de fois des histoires de chauffeurs qui prennent le volant alors qu'ils sont saouls, qui ne se reveillent pas le matin ou encore des 4x4 qui tombent en panne au milieu de nulle part... Plus grave, au debut du mois de mai, deux voitures sont entrees en collision sur le salar. Bilan : 13 morts. Alors mieux vaut voyager avec une agence recommandee. Nous sommes passes par « Estrella del Sur » (l'etoile du Sud), agence qui a un bureau a San Pedro (Chili) et a Uyuni. Le 4x4 etait super bien entretenu, le chauffeur (Jose), d'un serieux irreprochable et d'une patience d'ange (on a pu s'arreter quand on voulait et faire de tres longues pauses photos).
En ce qui concerne l'hebergement, tout le monde, toutes agences confondues, est loge a la meme enseigne. La nuit dans l'hotel de Sel (du sel partout) est charmante mais on caille (il ne fait pas loin de 0 degre dans les chambres) tandis que la nuit pres de la Laguna Colorado est une aventure en soit (ne pas s'attendre a beaucoup dormir, le froid defi toute imagination).
Prevoir creme solaire, baume pour les levres et vetements tres chauds, mais aussi vetements legers pour la journee (plus de 20 degres au mois de mai). Et biensur, un maillot de bain.

SAN PEDRO DE ATACAMA, CHILI

2008-06-08T11:44:00.002-04:00

Le 18 mai.
J'ai quitté Arica, les plages du pacifique, et les vagues de pélicans qui échouent sur les jetées du chantier naval, pour faire sécher leurs ailes au vent. J'ai quitté les vagues de l'océan, et les surfeurs Brésiliens, pour traverser le désert.
A San Pedro, 7 heures du matin, les routes du village sont poussiéreuses, le soleil est brulant, mais peine a rechauffer la ville. Je trouve l'Eden. L'hôtel Eden, soyons clairs. Ici c'est plutôt un village pour touristes. L'atmosphère n'est pas ordinaire. Les maisons sont basses, les voitures soulèvent la poussière, les gens marchent a l'ombre, la ou il fait froid, car au soleil on brûle. Mieux vaut être de passage.

16 heures.
Je suis assis dans le jardin de l'Eden, et je travaille mes cours d'espagnol. Je déplace ma chaise toutes les quinze minutes pour éviter le soleil qui me poursuit jusqu'au dessous du parasol quand Yves et Fannie déboulent, dans le jardin, avec leurs gros sac a dos. Un gros sur le dos et un petit sur le ventre, comme tous les mochileros (en Amérique du sud les porteurs de sacs a dos sont des mochileros).

Nous voilà donc a échanger sur le monde, dans le jardin de l'Eden, a San Pedro de Atacama, ville aux allures de far west, ou ne manquent que de virevoltants tumbleweeds pour nous convaincre d'acheter des colts et nous pousser au crime fratricide de tous ces touristes.

Ils ont l'air a peu prêt normaux nos baroudeurs, j'ai même l'impression de les avoir quittés hier. Leurs seules blessures visibles semblent être d'ordre capillaire, Fannie a malheureusement succombé a la haute coiffure Pekinoise, et Yves a malheureusement accepté de se faire couper les cheveux par Fannie. Pas de quoi en faire des empanadas. Sinon nos routards bien qu'un peu fatigués vont bien, ils ont acquis un certain goût pour le confort, et un paquet d'histoires.

Le lendemain on loue des vélos, des planches de surf, et on se taille dans la vallée de la mort. On gravit les dunes colossales, et on surfe, tombe, saute, chute, caracole, dégringole, on enlève le sable de nos chaussettes, on se dit qu'on est bien fatigues et que ca tombe mal car on a encore 35 km de désert a parcourir avec nos foutues planches sur le dos qui nous font mal et nous font ressembler a des libellules (selon Fannie). Alors on arrive dans la vallée de la lune, un peu trop tard, morts de fatigue mais on se réjouit des paysages. La nuit tombe, on prend des photos sur le lac de sel et on rentre au clair de lune. On dévale la montagne, comme des libellules, on use nos dernières forces. On se réveille a quatre heures du matin pour aller visiter les geysers du Tatio.

20 mai - six heures du mat - sommeil profond – dans le bus.
Une brusque secousse nous réveille. Des bruits de roues qui patinent. Le pare brise est givré, le chauffeur prie pour son emploi, le bus est planté dans le sable du bas coté. Un mètre de plus et on basculait dans le fossé.
On sort, un bus de passage s'arrête. Il y a trois places de libre. Sans se retourner sur nos compagnon de route on profite de la providence.
Le soleil se lève sur les 85 geysers du Tatio et nous régale de ses reflets dans les volutes de vapeurs blanches. Les vigognes se promènent paisiblement, les moins quinze degrés de la nuit se font oublier, on rentre heureux trois heures plus tard. On croise sur le bas coté les 17 compagnons d'une infortune dont nous fumes les seuls rescapés.

La suite de cette histoire revient a qui de droit, elle se déroule sur les routes de la Bolivie, dans l'Altiplano andin ou les vigognes paisibles paissent.

So long, Martin

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LES ANDES ARGENTINES SI CA VOUS TENTE...

2008-05-30T12:43:00.005-04:00

BIEN POUR
Les paysages dementiels, les bons steaks (fierte nationale : ici,le betail est toujours eleve en liberte), la fiesta.

PAR CONTRE
Ce n´est une zone pas tres interessante pour les sites pre-hispaniques (gros tas de ruines super retapees : on n'arrive pas a s'imaginer que des populations ont vecu sur ces sites, la magie n'opere pas).
L'Argentine est un immense pays, il faut donc beaucoup de temps si on veut tout voir (ou y revenir plusieurs fois). Nous nous sommes concentres sur la Cordilliere des Andes.

ADMINISTRATIF
– Pas besoin de visa pour les francais pour un sejour de moins de 90 jours
– Regime politique : un des rare pays du monde ou une femme a ete elue chef de l'etat. Grande avancee dans les mentalites me direz-vous, les latinos ne sont donc pas si machos ? Ca n'empeche pas quelques critiques viles et basses de fuser parmi les plus refractaires : Cristina Kirchner passerait plus de temps dans les magasins Vuiton que derriere son bureau.
– Economie : L'Argentine se releve a peine d'une grave crise financiere. Carlos Menem, grand megalomane, a voulu faire du pesos argentin une monnaie forte équivalente au dollar americain. Le probleme : les produits argentins ne s'exportaient plus parce qu'ils etaient trop chers et les argentins ne pouvaient plus rien acheter a cause de l'inflation. Beaucoup de societes se sont retrouvees ruinees et ont arrete de payer les salaries. Beaucoup de banque qui occupaient de magnifiques batiments ont fermees et sont devenues des centres culturels.
Aujourd'hui, la crise est freinee et le pays tente de retrouver son niveau de vie d'avant 2001. Quand on se balade dans les rues des villes, on sent que c'est un pays riche (toutes les infrastructures sont en place) qui est devenu pauvre et qui redevient riche (c'est bizarre).

SANTE
– pas de vaccin obligatoire
– pas de paludisme
– pas de fievre jaune

CLIMAT
En mai, c'est l'automne : les feuilles commencent a tomber, la temperature en journee est tres agreable (on est en tee-shirt) mais des que le soleil disparaît, on caille (on se retrouve en doudoune). La Cordilliere des Andes explique cette forte amplitude entre le jour et la nuit.

MONEY MONEY MONEY
- Devise : Pesos argentin (qui s'ecrit $)
- Taux de change : 1E = 4,9 $AR

- Logement : En Argentine comme dans le reste de l'Amerique Latine en general, on peut trouver des « Hostels » qui sont l'equivalent de nos auberges de jeunesse. Le gros avantage, c'est qu'il y a une cuisine a disposition ce qui permet de faire des repas orgiaques (entree, plat, dessert, vin) pour pas trop cher. Par contre, ce sont souvent des ambiances de gros fetards et il est parfaois super agreable de quitter les Hostels pour se reposer un peu (les hotels ne coutent pas forcement plus chers que les hostels).
Enfin, nous avons constate qu'en general, les chambres doubles coutent le prix de 2 lits en dortoirs.
70 $AR pour une chambre double

- Repas : 50 $AR a deux (sans vin)
Si vous etes a Mendoza, une tres bonne et belle adresse (WIFI Zone) : Anna Bistro, av Juan B Justo 161. Le plat du jour n'est pas cher.

TRANSPORTS
- Pas de train en Argentine
- Du coup, les bus sont encore plus confortables que les trains en Europe : sieges inclinables et moelleux, plein d'espace pour les jambes, films, plateaux repas (du petit dej au diner). Bref, vous dormirez comme des anges...
Si vous prenez le bus de Santiago (Chili) a Mendoza (Argentine) : vous traversez les Andes, c'est un paysage surrealiste qu'il serait dommage de faire de nuit (prenez une place a la droite du bus).
- Les autoroutes sont parfaites. Par contre, entre Salta et la frontiere bolivienne, certaines routes sont vraiment pourraves. Si vous vous baladez en voiture de location, renseignez-vous bien avant sur l'etat des routes parce que certaines ne sont accessibles qu'en 4x4.
- La voiture de location par excellence est la Volkswagen GOL. C'est la moins cher et elle va presque partout parce qu'elle est un peu surelevee. Miefiez-vous des petites agences qui proposent des prix defiants toute concurrence : elles ont souvent de vieilles bagnoles qui tombent en panne.
Pour vous donner une idee, nous avons loue une GOL pour 7 jours et 2000 km pour 800 $AR chez Europcar (les grosses boites font souvent de grosses promos et ont des voitures fiables). Le permis international, officiellement obligatoire, ne nous a jamais ete demande, ni par Europcar, ni par les policiers des nombreux barages routiers (au pire, ils nous demandent notre passeport). Par contre toutes les agences de Salta exigent que vous ayez une carte bleue.
- Moto : elles sont rares et pour cause, quand on est a plus de 3000m d'altitude, ca caille.
- Les avions internes sont tres chers.

CA VA MIEUX EN L'DISANT
Pas d'equivoque : en Argentine, peu de gens parlent anglais. Dans les villes, on trouve souvent des profs d'anglais qui donnent des cours d'espagnol aux voyageurs (a Buenos Aires, Mendoza, Salta pour sur). Pour vous donner une idee, nous avons paye 500 $AR chacun pour 20h de cours particuliers (voir le post « Mendoza, Hablamos Espanol »).
Les argentins sont charmes quand vous tentez de parler espagnol : ils font tout leur possible pour comprendre votre charabia inaudible et vous repondent lentement en articulant au maximum. C'est parfait pour se sentir a l'aise dans une langue.

NIGHT LIFE
On n'a pas teste, mais ca a l'air grandiose, surtout a Mendoza. Buenos Aires est apparemment le lieu de tous les exces...

TECHNIQUE
- Internet : partout, sauf dans les petits villages recules au nord de Salta.
WIFI dans certains cafes.
- Prises electriques : Pas besoin d'adaptateur.

Pour acceder a nos photos de l´Argentine en plein cadre, cliquez ici

LES ANDES DU NORD DE L'ARGENTINE : MYSTERES GEOLOGIQUES ET COULEURS PSYCHEDELIQUES

2008-05-30T12:35:00.004-04:00

Nous avions deja traverse les Andes une premiere fois, pour passer de Santiago a Mendoza : le paysage etait magique, unique, incroyable... Nous ne voulions donc pas perdre une minute de plus a Mendoza. Nous avons squizze la route des vins, les sites incas et les musees de la ville pour sauter dans le premier bus venu, direction Salta.

Salta est une ville bourree de charmes : batiments coloniaux, eglises surchargees immenses ou regne une dramaturgie larmoyante, plantes tropicales et surtout, un joyeux bordel. Du monde partout, dans tous les sens, des marches cacophoniques, des enseignes vieillottes et de nouveaux visages. En un claquement de doigts, on s'est senti dans une autre Argentine. Le depaysement opere enfin. Quelle joie de se balader dans les rues de la ville, se fondre dans la foule, devenir a nouveau anonymes, observateurs.

Mais nous ne nous arretons pas la. Le but de notre venue dans le nord est de louer une voiture pour partir dans les Andes. Nous nous mettons en action : on a une carte detaillee de la region, une bagnole pas trop mal et les derniers conseils de voyageurs qui nous indiquent les endroits ou les touristes vont rarement.

On commence par le nord de Salta. Le temps est maussade, il fait gris... puis on passe par une vallee etrange, dans laquelle les nuages se stoppent d'un coup pour laisser place a un soleil ardent... magie meteorologique ! On passe la « palette des peintres », montagnes ou se superposent toutes les nuances de couleurs, du blanc au rose, comme une coulee de lave pastelle horizontale.

Nous continuons. Prochaine etape, Iruya, petit village perche sur les hauteurs. Pour y acceder, on quitte l'autoroute pour de la piste cabossee. On traverse des rivieres, des villages (ou les chiens courrent vers notre voiture pour croquer les pneux... c'est dire si les voitures passent souvent par ici). Les habitants sont de plus en plus types, les costumes deviennent traditionnels. On passe un col a 4 000m, le ciel devient d'un bleu intense, les montagnes prennent d'autres couleurs.
Iruya : village charmant mais un peu austere. De 20h a 21h, tout s'arrete : c'est l'heure de la messe...
Le lendemain, la brume a envahit toute la vallee, on ne voit pas a 3 metres. On reprend la route qui monte, on traverse la mer de nuages et a nouveau, le ciel d'un bleu insolent et le soleil ardent.
Cap sur le nord, pres de la frontiere bolivienne. On traverse encore des paysages dignes de cartes postales a chaque virages. On longe le Rio Grande : petit filet d'eau ridicule mais au debit affole.
Nos premiers lamas traversent la route. Au debut, on s'arrete, on leur parle, on les photographie comme des stars... Par la suite, on en croisera tellement que nous n'y preterons plus aucune attention. Apres une route de tole ondulee nous arrivons a la Laguna Portezuelo. Nous sommes a plus de 4 000m d'altitude : il y a du vent, il fait froid, la lagune n'est pas aussi belle qu'on nous l'avait promis... On repart, mais cette fois-ci avec une auto-stopeuse en costume traditionnel. Elle enchaine quelques phrases en espagnol, on arrive a peu pres a la comprendre... Ravie d'avoir affaire a des etrangers, elle nous apprend le nom de tous les animaux qu'on croise.

On redescend vers les Salinas Grandes, les plus grandes salines d'Argentine. Le ciel est bleu electrique, le sol est blanc immacule... la lumiere nous brule les yeux.

Nous partons vers San Antonio de los Cobres : nous ne sommes plus dans les montagnes mais sur un immense plateau. A cote de nous, de mini tornades naissent et meurrent aussitôt. Yves, epuise, me passe le volant... La route est dingue : personne a l'horizon, c'est un chemin de terre et de sable. Je me surprends a prendre un pied monumental a conduire : c'est une des premieres fois ou je n'ai plus peur au volant. J'accelere comme une furie, je freine, je passe les vitesse comme Fangio. Dans le sable, la voiture chasse, je m'en sors comme une reine. Derriere nous, un enorme nuage de poussiere. Je trace, je me lache, Yves s'accroche.

Cap encore plus au sud : Cachi (la route 40 entre San Antonio et Cachi n'est praticable qu'en 4x4... nous devrons donc passer par Salta). Nous passons de hauts cols pour nous retouver face a une route bitumee toute droite de 14 km... Toujours personne a l'horizon... la vitesse est limitee a 30 km/h a cause des lamas qui pourraient inopinement surgir sur la route. Comme toujours a ces hauteurs, le ciel est electrique... Ca nous inspire, on fait des photos de nous en train de sauter en l'air (effet garantit avec un tel decors).
Cachi : villages pour riches touristes. Joli, super retape, on se sent dans un decors de cinema en toc.

Nous pointons sur Cafayete. Encore une route stimulante. Je m'installe au volant, le claque la porte, reglage de retro, ceinture... et hop c'est parti. Au volant, je ne me reconnais pas, je fonce. Mais ou est donc passee cette parisienne flippee qui ne passe pas la 4eme ? Je double d'autres voitures avec finesse et dexterite, je klaxonne nonchalamment, j'accelere encore et encore. Hysterie. Yves s' accroche toujours, encore plus crispe que la veille.
Les paysages sont a nouveau magiques. On passe a travers des montagnes psychedeliques, inimaginables. A Cafayete, on dort d'un sommeil de plomb.

Le lendemain, on fini notre circuit en beaute en passant par la Quebrada de las Conchas, joyau geologique. La route bitumee a ete construite dans les gorges, la ou passait une riviere aujourd'hui assechee. A la tombee du jour, la lumiere donne une teinte rouge aux paroies, la lune fait son apparition. Cliche photographique.

On retourne sur Salta, completement emballes. OK, nous n'aurons pas rencontre beaucoup d'argentins (a part les nombreux auto-stopeurs, mais notre niveau d'espagnol ne nous permet pas encore d'entamer de vraies discussions). Par contre, on a le sentiment de s'etre completement laches et d'avoir vu du Grandiose. C'est peut etre comme ca finalement que ca se prend l' Argentine : on n'est plus vraiment tourne vers les autres comme on peut l'etre en Asie, on abandonne toute pudeur pour se concentrer sur soit.

Notre prochaine etape consistera maintenant a nous rendre a San Pedro de Atacama, au Chili (nous traverserons encore les Andes) pour retrouver Martin. Martin est arrive il y a quelques semaines au Perou. Sans projet vraiment motivant en France, il a decide de partir a la decouverte de l'Amerique Latine et qui sait, peut-etre s'y installer quelques mois. Nous ferons donc un petit bout de chemin ensemble, a San Pedro puis surtout en Bolivie.

MENDOZA : HABLAMOS ESPANOL !

2008-05-30T12:24:00.003-04:00

Mendoza est reputee pour etre une ville de province argentine qui bouge a mort... Nous sommes arrives dans un ville morte. La raison est simple, nous etions dimanche (et un dimanche en Argentine, ca rigole pas).
Nous arrivons dans un hostel aussi fantomatique que la ville : de longs couloirs vides qui resonnent, un receptionniste a peine aimable et des elements qui disparaissent inopinement (la fenetre de notre salle de bain par exemple, qui ne sera retrouvee que quelques jours plus tard dans un debarras !). Tous les autres hostels etant complets, nous n'auront pas le choix, nous devront rester ici.
Nous sommes a Mendoza dans un objectif bien precis : prendre une semaine de cours intensifs d'espagnol afin de pouvoir ensuite nous lancer allegrement a la decouverte du continent sud americain. Une semaine, donc, de dur labeur, comme une parenthese dans notre voyage, afin de se sentir autonomes et enfin pouvoir decoller.

Nous avons trouve les cours parfaits : dans une petite maison charmante, deux profs passionnees par les langues allaient decortiquer nos structures mentales de maniere intensive et, heureux presage, un jeune chat qui tentait par tous les moyens de se lover sur nos genoux pendant que nous recitions nos conjugaisons... Si nous nous etions inscrits dans un de ses cours hypers pros ou les etudiants se suivent comme dans une usine, je crois que nous n'aurions pas pu tenir deux jours ; tandis que la, nous allions a ses cours avec plaisir. Suzanna, une des prof, fantasmait completement sur Paris, elle etait ravie d'avoir des petits francais. Elle nous parlait avec nostalgie de l'Argentine, comment Carlos Menem a mis son pays a genoux en 2001 en creant une crise financiere sans precedent, du climat d'insecurite qui monte dans les rues de Mendoza (les magasins se barricadent dans la journee et ferment 3h plus tot le soir parce qu'ils en ont marre de se faire braquer parait-il... mais je dois avouer que nous ne nous sommes jamais senti en danger a Mendoza... est-ce une crise paranoiaque relayee par les medias argentins ? Est-ce que les magasins etaient a ce point pilles aux moment les plus forts de la crise ?).

Puis est arrive le week end du 1er Mai. Notre hostel s'est rempli a la vitesse de l'eclair, devenant un lieu orgiaque de jours comme de nuits... Impossible de fermer l'oeil et d'apprendre assidument nos 30 mots de vocabulaires quotidiens... Impossible aussi de suivre ces jeunes vingtenaires chevronnes qui partaient en boite toutes les nuits dans un fracas de tous les diables.

Nous, nous etions le couple sage de l'Hostel (il y avait d'autres couples, mais ils n'ont meme pas tente de sortir de leur chambre pour se joindre a cette bande de fetards dechaines...). Au debut, on a tente de parler a ces jeunes loups de l'Asie, de notre conception du voyage, de notre maniere de voir le monde, mais on a bien vu qu'ils esquissaient quelques baillements... Memes notre episode sur les inondations au Vietnam ne les a que peu emus. Ils etaient semble-t-il plus preoccupes par le concours de bierre qui se deroulaient juste derriere nous... Ennieme decalage...

Dimanche soir, fin du week end, notre hostel s'est vide a nouveau, retrouvant son atmosphere fantomatique. Dans les rues de Mendoza, un petit moment de poesie : un homme au teint cuivre, un des rares descendant de la culture pre-hispanique vivant a Mendoza, promene son oie sur une des places de la ville, en silence. Quelques vieilles bagnoles circulent (des Renault 12, des Peugeot 403) donnant un air un peu retro aux rues de Mendoza.

Lundi matin, nous terminons nos cours. Notre niveau n'est vraiment pas terrible, en met encore pas mal de mots en anglais au milieu de nos phrases, mais nous avons acquis les bases. Reste maintenant la pratique...
L'apres midi meme, nous courrons prendre nos billets de bus pour gagner le nord de l'Argentine. Notre voyage peut enfin commencer.

Que dire de Mendoza ? C'est une ville qui n'a pas beaucoup de charmes. Sans nos cours, nous n'y serions sans doute restes qu'une nuit... De ce que nous ont dit les infatiguables fetards, c'est une ville etape qui permet de partir a la decouverte de la route des vins.

SANTIAGO : EN PLEIN DECALAGES

2008-05-27T18:12:00.002-04:00

Notre arrivee sur le nouveau continent fut quelque peu complexe. Nous etions completement perdu : changement culturel radical, changement de temperature, nouvelle langue et pour la premiere fois, un decalage horaire que nous avons pris de plein fouet.

Prenons les choses dans l'ordre : nous ne connaissions rien de ce continent avant d'y mettre les pieds. Pour notre voyage en Asie, c'etait plutot facile parce que nous etions en terrain connu : notre voyage au Laos nous avait fait decouvrir la zenitude asiatique, nous savions qu'il etait facile de communiquer en anglais avec les gens et surtout, nous savions que ca allait nous plaire. Pour l'Amerique Latine, nous n'avions aucune idee de ce qui nous attendait. Nous abordions donc ce continent avec une bonne dose d'apprehension.

Nouvelle culture. Santiago est une grosse ville europeenne : les rues ont des trottoirs, du bitume et des feux rouges (plus une vache a l'horizon), les chiliens s'habillent comme nous, nous avons le meme teint et comble de tout, le metro qui sillonne les tunnels de la ville a ete construit par un francais (nous nous retrouvons donc dans les memes rames que la ligne 1, a nous accrocher a la meme rampe en metal que dans notre bon vieux metro parisien... effet etrange !)
Facile, donc, me direz-vous, de s'adapter puisque nous maitrisons tous les codes de la culture europeenne... Et bien non, c'est pas si simple, parce que nos neuf mois en Asie nous ont rendus accro aux chocs culturels... Apres ca, on a un peu l'impression de ne plus avoir notre lot de surprises quotidiennes. Pas envie d'aller a la rencontre des latinos-americains, pas envie de faire de photos non plus. Nous voilà donc face a un nouveau dilemme : tenter de mettre de cote tout ce que nous avons vecu en Asie, repartir de zero et surtout, arreter de faire des comparaisons. Voila comment nous devront nous adapter a ce nouveau continent. Je vous assure, c'est pas facile.

Nouvelle langue. On etait prevenu : en Amerique Latine (comme en France) personne n'a appris a parler anglais. Il faut donc se mettre a l'espagnol. Le gros avantage, c'est que dans les pays que nous voulons visiter (Chili, Argentine, Bolivie, Perou) tout le monde parle espagnol. Nous avons donc deux mois et demi pour apprendre et qui sait, peut etre devenir bilingue (on a croise un paquet de voyageurs qui le sont devenu en trois mois). Du coup, ca veut dire aussi comprendre plus en profondeur les pays ; nous pourrons par exemple lire les journaux, aller au cinema, questionner les gens... nous integrer plus facilement.
Nous avions donc commence a apprendre quelques phrases des notre arrivee sur les iles Fidji. Persuades que nous commencions a bien nous depatouiller dans la langue de Cervantes, le verdict fut radical : le premier jour, Yves est arrive fierement dans notre premier hotel et a demande au receptionniste, sur un ton plein d'assurance « Une table pour deux s'il vous plait monsieur »... Le receptionniste, a peine trouble, nous a repondu en anglais qu'il avait encore une chambre de libre. Il nous fallait donc prendre de vrais cours d'espagnols.

Decalage horaire : Pour la premiere fois depuis le debut de notre voyage, nous avons pris le decalage horaire en pleine tete. D'habitude, on gere ca avec une facilite deconcertante. Cette fois-ci, on tombait de sommeil a 18h pour se reveiller en pleine forme a minuit, fin prêt pour decouvrir ce nouveau continent, puis nous retombions dans les bras de morphee vers 6h du matin... Il nous a bien fallu 4-5 jours pour nous en remettre.

LES ILES FIDJI SI CA VOUS TENTE...

2008-05-14T20:54:00.005-04:00

BIEN POUR
Passer ses journees dans un hamac au bord de l'eau, le nez plonge dans un bon bouquin, mais aussi faire du snorkelling, de la plongee etc...

PAR CONTRE
Les iles Fidji sont parmi les moins cheres d'Oceanie, mais il faut quand meme prevoir un bon budget.

ADMINISTRATIF
- pas besoin de visa pour les francais
- Regime politique : les iles Fidji sont independantes depuis 1970 (anciennement colonie britannique). Il y a pas mal de tensions entre les communautes fidjienne et indienne : les indiens sont tres nombreux, du fait de l'histoire coloniale de l'ile, mais ils n'ont aucune representation politique. L'equilibre est difficile a trouver et les coups d'etat s' enchainent. (Mais soyons clairs, en tant que touristes, nous n'avons absolument rien ressenti.) Actuellement, c'est un gouvernement provisoire qui dirige le pays (les prochaines elections devraient se derouler debut 2009).
- Economie : Les iles Fidjis sont parmi les plus riches d'Oceanie. L'economie est basee sur la culture du sucre brun et sur le tourisme.

SANTE
- Pas de vaccins obligatoires
- Pas de paludisme

CLIMAT
Fin avril, il fait chaud, tres humide et il pleut plusieurs fois par jour.

MONEY MONEY MONEY...
Devise : dollar fidjien (FJ$)
taux de change : 1E=2,34 FJ$
Logement : difficile de trouver un hotel a moins de 50 FJ$ la nuit. On peut aussi faire du camping dans quelques endroits.
Repas : 60 FJ$ a deux.

Pour les budgets les plus serres, le plus interessant est de rester sur l'ile principale, Viti Levu, ou il y a un hebergement bien et pas cher (Beach House, sur Coral Coast), mais souvent complet (on doit pouvoir reserver par internet)
Nous avons opte pour une ile plus eloignee et moins frequentee, Tavewa sur l' archipel Yasawa(110 $/pers aller-retour en bateau, 4h de traversee). Nous sommes restes dans la guest house Otto & Fanny, ou on mange pour 50 FJ$ par jour par pers (forfait qui comprend les 3 repas) et ou on dort dans un bungalow tout clean pour 80$ par jour. Nous avons croise pas mal de voyageurs qui nous ont tous dit que c'etait de loin de meilleur plan qu'ils aient eu au Fidji (surtout parce que le cuistot, Harry, est carrement talentueux). Aucune animation le soir, c'est plus un endroit pour se reposer.

TRANSPORT
On peut aller d'iles en iles par bateau ou en prenant de petits avions a helices (frissons garantis).

CA VA MIEUX EN L'DISANT
L'anglais (avec un accent so british) est la langue la plus utilisee ; sinon, il existe differents dialectes selon les iles ou on se trouve.

NIGHT LIFE
Sur notre ile, il ne se passait rien d'autre le soir que de longues conversations entre voyageurs autour du diner. Je crois que sur d'autres iles, ou vont les jeunes neo-zelandais et australiens, il se passe plein de trucs.

TECHNIQUE
- Internet accessible chez Otto & Fanny
- Prises electriques : il faut un adaptateur.

Cliquez ici pour voir nos photos en plein cadre

LES ILES FIDJI : REPOS POUR BACKPACKERS ENTRE DEUX CONTINENTS

2008-05-14T20:13:00.003-04:00

Apres l'Inde et avant l'Argentine, il nous fallait bien une petite pause. Qu'est-ce qu'il y a entre l'Asie et l'Amerique Latine ? L'Ocean Pacifique. Et qu'est ce qu'il y a dans l'Ocean Pacifique? Un paquet d'iles paradisiaques. Contrairement a la plupart des iles de la region, les Fidjis restent abordables pour les backpackers (du coup, tous les voyageurs qui font un tour du monde s' y trouvent !). Et puis les fidjiens sont reputes a travers le monde entier pour leur gentillesse.
Qu'on ne s'y trompent pas, les fidjiens ne sont pas les tahitiens peints par Gauguin : ils viennent d'Afrique (comment se sont-ils retrouves la? Les africains etaient-ils de grands navigateurs?), ils ont la peau noire, des cheveux crepus et les femmes ont des coupes afro ; et puis heritage colonial oblige, ils parlent un anglais so british my dear !
Comme nous n'avions qu'une semaine de prévue aux Fidjis, ils nous a fallu faire vite (se depecher pour se reposer, curieux concept... non ?). Nous avons donc saute dans un bateau qui nous a emmene loin de toute civilisation, sur une ile paisible (A Tawewa, sur l´archipel Est des Fidji : Yasawa) . La-bas, rien d'autre a faire que de dormir, manger, bouquiner et papoter avec d'autres voyageurs qui n'en rament pas une non plus, le tout face a un paysage de reve : sable blanc, cocotiers naufrages sur la plage, mer transparente, puis turquoise, puis bleue nuit, et un ciel magique. Il pleut souvent sur l'archipel (ce qui nous oblige a faire des siestes malheureux que nous sommes), le ciel oscille donc entre un bleu tres clair et un gris charge : ca donne des effets du tonnerre! La vegetation sur les iles est du coup tres dense et tres verte. Dans ce petit paradis, les moustiques, etres demoniaques par excellence, nous piquent de jour comme de nuit, nous rappelant ainsi que nous ne sommes pas encore morts (est-ce que quelqu'un pourrait enfin inventer une creme solaire qui fasse en meme temps anti-moustique ???)
Pour la plongee, mefiance : un danois nous a raconte une anecdote flippante. Il est parti faire une plongee au milieu des requins organisee par un tout nouveau club. Le but : attirer les requins locaux (de 2 metres pensaient-ils) en apportant de la viande et du sang. Ca ne faisait pas 10 secondes que l'equipage etait dans la flotte, derriere une petite ligne de surete ridicule, qu'un enorme requin blanc de 4 m les a attaques et s'est empare de toute la viande en un coup de croc. Les plongeurs, morts de trouille, ont commence a se pousser les uns les autres, pour ne pas se faire manger les premiers... Une vraie peur panique (puis le requin est parti de son cote, sans s'enerver) ! Voilà, maintenant vous savez, mefiez vous des clubs de plongee inexperimentes.

LE RAJASTHAN SI CA VOUS TENTE

2008-05-06T12:43:00.004-04:00

BIEN POUR
En prendre plein la vue, faire de belles photos, se frotter a une culture (moghole) qu'on ne connait pas assez.
Parfait pour une lune de miel.

PAR CONTRE
C'est crevant !

ADMINISTRATIF
- VISA : obligatoire, il ne peut pas se prendre a la frontiere
Aller a une ambassade indienne est deja en soit une experience (prevoir beaucoup de temps)

- Economie : Le Rajasthan est un des etat les plus pauvre de l'Inde. (Paradoxe : les touristes les plus riches vont dans une des region les plus pauvre... Avouez que le monde est mal fait !)

SANTE
- Pas de vaccin obligatoire
- Faire attention a l'eau et a la nourriture (on est souvent malade en Inde)

CLIMAT
Debut avril, il fait une chaleur ecrasante (c'est pas la meilleur periode)

MONEY MONEY MONEY
- Taux de change : 1E = 63 indian rupees

- Logement : les hotels pas chers sont vraiment minables (pour ne pas dire cauchemardesques) et ce serait dommage de passer a cote des hotels un peu plus chers qui ont une deco rajasthani (dignes des contes des Mille et Une Nuits). A partir de 300-450 rps on vit dans des « havelis » (demeures traditionnelles des riches marchands d'autrefois).

- Restos : ce sont surtout des restos vegetariens (rappelez vous que manger du boeuf en Inde est un acte impie).
300 rps pour deux dans des restos clean et sans pretention (se mefier des restaus pour touristes qui ont peu de clients et donc ou les plats ne sont pas frais)

TRANSPORTS
- Trains : c'est l'enfer sur les longues distances en classe intermediaire. Les trains indiens font toujours du surbooking, sauf en 1ere classe. Les indiens en sont carrement a voyager sur les toits meme quand ce sont des trains express.
On peut faire des reservations sur internet et payer au guichet.
Les trains sont toujours tres en retard et le systeme d'affichage est incomprehensible. Toujours demander a quelqu'un si on est dans le bon train avant qu'il ne demarre. Nous nous sommes plantes de train une fois, nous avons du sauter en marche avec nos enormes sacs : on s'est vautre l'un apres l'autre tandis que les indiens sur le quais nous observaient avec suspicion en poussant simultanement (et ils etaient nombreux) des « Hoooo » d'effroi. Apres, il nous a fallu rester dignes !

- Bus locaux : parfois bondes, mais moins que les trains et souvent plus rapides. Mieux vaut ne pas regarder la route si on veut voyager sereinement. Des boules quies peuvent etre fort utiles.
Les routes au Rajasthan sont neuves.

- Voiture privee (avec chauffeur) : un charme fou parce que ce sont des « Ambassador »... Ce n'est pas si cher que ca si on est plusieurs, on paye au km. Nous, on preferre les transports locaux parce que c'est la que nous avons le plus discute avec des indiens.

- Avion : pas si cher que ca, on peut gagner beaucoup de temps, en depensant peu si on reserve en ligne.

CA VA MIEUX EN L'DISANT
Plus ca va, moins on fait d'effort pour parler la langue... Alors on s'en tiendra a deux mots d'Hindi :

Bonjour, au revoir : Namaste
Merci : Danyebad

Les indiens parlent anglais

NIGHT LIFE
Une petite vie nocturne s'organise dans les hotels et les havelis, mais rien de tres folichon.

TECHNIQUE
- Internet : partout, debit tres rapide, pas encore de WIFI

- Prises electriques : pas besoin d'adaptateur

- Envoi de colis : c'est une affaire complexe... prevoir au moins deux heures a la poste et attendre longtemps avant que le colis n'arrive a destination (on nous a dit qu'il arriverait dans quelques mois en France, mais vu les murs entiers de cartons a la poste, on va surement attendre plus).
Surtout, ne pas s'enerver (les administrations indiennes sont pires que les administrations communistes !)
On ne peut pas envoyer un colis de plus de 19kg et 800g.
19,8kg = 2800 rps (on croise les doigts pour qu'il arrive)

Une petite selection de nos photos du Rajasthan

pour voir les photos en plein cadre cliquez ici

RAJASTHAN : MAINTENANT, ON PASSE A LA COULEUR !

2008-05-06T12:31:00.005-04:00

Nous sommes arrives en Inde avec pas mal d'appréhensions. Après avoir rencontre beaucoup de « rescapés de l'Inde » au Népal (beaucoup de voyageurs craquent et viennent se réfugier au Népal, histoire de souffler un peu) on se demandait si c'était vraiment une bonne idée de terminer notre voyage en Asie par l'Inde... Mais le Rajasthan tout de même, c'est tellement mythique ! Ca fait des années que je voulais y aller.

Notre séjour en Inde a commence sur les chapeaux de roues, parce qu'en Inde, rien ne paraît simple. Les trains surbondes (jusqu'à 5 par couchette...entre les familles pauvres qui dorment par terre avec des nouveaux nes et les riches nababs qui dorment confortablement, seuls, sur leurs couchettes sans se preoccuper des autres...il a fallu se faire une place. Et quand on n'a toujours pas le choix, c'est sur le toit du train qu'on fait le voyage !), la chaleur ecrasante (on transpire sans meme avoir esquisse un geste), la poussiere, le bruit, la longueur des distances... Les transports indiens ne sont pas un mythe, les hotels minables non plus. Puis, apres 3 jours de transport, nous sommes enfin arrives au Rajasthan.

Premiere impression : le Rajasthan n'a rien a voir avec le Sud du pays. Les hommes ont des turbans multicolores sur la tete, des moustaches qui tournicotent et des babouches aladinesques, tandis que pour les femmes, c'est un defile de couleurs roses, bleues, oranges, vertes, jaunes, avec des combinaisons a peine envisageables. Et puis souvent, elles cachent leurs visages avec un morceau de leur sari, laissant entrevoir a travers le tissu le blanc de leur yeux et le reflet de leurs bijoux. Si pour nous c'est extraordinaire, ici, c'est banal. En realite, toutes les images d'epinales que l'on peut avoir de l'Inde sont rassemblees ici.

Nous sommes d'abord restes quelques jours a Pushkar, au milieu d'un paysage semi-desertique. C'est la que nous avons fait notre première rencontre avec les chameaux (quelles étranges bestioles...est-ce-qu'on est bien sur qu'elles ne viennent pas d'une autre planete ?). Et puis nous avons teste la boisson locale, le « bang lassi » : un lassi (une sorte de yogurt apre et liquide) mélange avec une espèce de pate psychotrope utilisee par les hindous dans des rites religieux (effets effroyables garantis...il nous a bien fallu 2 jours pour nous en remettre !).

Puis nous avons découvert Jodhpur, une ville presque entierement peinte en bleu, parce que parait-il, le bleu permet de rafraîchir les maisons et d'eloigner les insectes...Si ca semble marcher pour les moustiques, nous restons dubitatifs quant a la chaleur !

Enfin nous sommes arrives a Jaisalmer, ville couleur de sable plantee a l'entree du desert du Thar...Comment decrire Jaisalmer ? C'est une ambiance tres particuliere. En fait, on a l'impression d'etre arrive au bout du bout, qu'apres, il n'y a plus rien (de l'autre cote du desert c'est le Pakistan...). C'est deconcertant. Certains adorent, moi ca m'angoisse un peu.

Jaisalmer fut l'occasion de faire un peu de trekking a dos de chameau dans le desert : 2 jours sur le chameau, une nuit a la belle etoile. Nous avons ainsi fete nos 10 ans (et oui deja...) sur une dune a observer la voie lactee. C'etait magique !! Par contre, je dois avouer que le desert etait un chouilla decevant : les indiens y ont plante un champ d'eoliennes...(Quand l'Inde devient ecolo!). Et puis mine de rien, le chameau, c'est physique !

Nos plus beaux souvenirs, outre les paysages, sont sans doute les rajasthanis que nous avons rencontres dans les bus. Musulmans pour la plupart, ce sont de gens ouverts qui nous ont pose plein de questions (« -Bon, alors toi, dans ton pays, tu es... plutot riche ou plutot pauvre ?», « -Si tu n'es pas chretien, ni hindou, c'est donc que tu es musulmans, non ? », « -J'ai 70 ans, 3 femmes, 7 enfants et le dernier a 6 mois. Les enfants, venez ici et dites bonjour a des francais moyens»). On est tres tres loin des indiens mercantiles qui font craquer les touristes deja a bout de nerfs.

Une petite video du Rajasthan :

http://fr.youtube.com/watch?v=2tr-BWBAzuM

Le Rajasthan nous a ouvert encore d'autres portes pour nos prochains voyages : le Pakistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et autres pays en « stan » : nous mourront d'envie d'y aller, partir a le rencontre de ces anciens grands royaumes moghols, ou les gens ont des regards qui fascinent, des paysages de bout du monde, une culture millenaire... Ahh, nous avons vraiment envie d'y aller (en passant par l'Iran dont nous n'avons entendu que du bien par les voyageurs qui y ont ete). Bref...

Pour finir ce voyage, qui fut definitivement trop court, nous sommes partis faire un saut a Bombay, pour papoter un peu avec Ishwari (qui s'est installee la-bas pour sa carriere d'actrice). Elle a obtenue un 1er rôle dans un film realise par un danois (c'est bien ca?) qui parle de Bollywood... Il sort en France en septembre , je vous tiendrai au courant.

Voilà, c'est la fin de l'Asie pour nous (si tant est que l'on considere l'Inde comme une partie de l'Asie). Nous allons nous envoler maintenant pour l'Amerique Latine, avec un bref stop aux iles Fidji). On part la gorge un peu serree de quitter le continent que l'on ne retrouvera probablement pas dans les memes conditions (nous avions decouvert la Chine avec , au debut, la tete encore un peu au Vietnam, le Nepal alors que nous avions la tete encore un peu en Chine, etc....). La prochaine fois, nous decouvrirons l'Asie alors que nous aurons probablement la tete en France, dans nos soucis de boulot, dans le speed des conges payes... Ahh, si seulement on pouvait figer le temps. Cette foutue impermanence !

Mais ne paniquons pas, notre voyage n'est pas encore termine, il nous reste encore tout un continent a decouvrir.

LE NEPAL SI CA VOUS TENTE...

2008-04-25T18:08:00.007-04:00

BIEN POUR...
Les trecks dans les montagnes les plus hautes du monde, mais aussi pour les courtes balades bucoliques a faire dans tout le pays. Ceci dit, les charmes du Nepal ne s'arretent pas aux paysages : les cultures, notamment dans la vallee de Kathmandu nous font facilement voyager dans le temps. Et puis surtout, courrez au Nepal pour rencontrer les nepalais qui est un des peuple les plus bienveillants que nous ayons rencontre. Tout le monde ou presque parle anglais, donc pas de probleme de communication. Le Nepal est un de nos pays preferre !

PAR CONTRE...
C'est un des pays les plus pauvre du monde. On n'est jamais confronte a la misere, mais il faut quand meme se preparer a recevoir quelques electrochocs. Il existe beaucoup d'ONG locale aupres desquelles on peut faire des dons. En ce qui concerne l'instabilite politique, les lieux touristiques ne sont jamais touches parce que les nepalais ont bien conscience que c'est une grande part de leur economie. Il ne vous arrivera donc rien au Nepal.

ADMINISTRATIF

- VISA obligatoire que l'on peut obtenir directement a la frontiere

- Regime politique : c'est complique. En gros, le Nepal est en pleine mutation, passant d'une monarchie constitutionnelle a un modele democratique qu'il doit encore definir. Pour plus de details, voir les posts sur Kathmandu et sur Tansen.

- Economie : Le Nepal est un pays pauvre qui a ete pendant longtemps mal dirige : pas de plan a grande echelle ce qui bloque aujourd'hui la croissance. Un exemple : les innombrables coupures d'electricite qui ont lieu a la fin de la saison seche parce qu'il n'y a pas eu de reflexion sur la politique energetique.

SANTE

- Pas de vaccin obligatoire
- Paludisme : normalement, les zones ont ete traitees.
- Attention a l'eau : il y a un parasite bacterien tres courant, le « Giardia » qui n'est pas bien mechant mais tres desagreable et plus que genant par ses symptomes (grosse diarrhée, ballonnements, nausees, perte d'appetit... et flatulences). Pour s'en debarrasser, un seul remede : prendre 2 mg de TINIZOL (vendu partout) en une seule prise. En une heure, on est guerri (attention, ne pas en abuser, c'est un medicament assez puissant). Bon, vous l'aurez compris, j'ai heberge cet alien dans mon corps pendant quelques jours.

CLIMAT

En fevrier, c'est la fin de l'hiver et le debut du printemps. La temperature monte d'un coup mi fevrier et plus on va au sud, plus il fait chaud.
Pour les trecks, fevrier est presque trop tard : les jours sans brume sont rares.

MONEY MONEY MONEY

- Devise : Roupies nepalaises (NPR)
- Taux de change : 1E = 100 NPR environ (100,48)

- Budget : Rien n'est cher au Nepal. Kathmandu et sa vallee sont un peu plus cher que le reste du pays.
Logement : a partir de 350 NPR on peut avoir une belle chambre clean avec salle de bain et eau chaude (sinon, les prix commence a 100 NPR).
Repas : 200 NPR a deux dans les guest houses, un peu plus cher dans les restaurants.
Deux coins super touristiques (et donc tres mercantiles) a eviter : Thamel a Kathmandu (Freak Street est bien plus sympa) et Lake Side a Pokhara (il faut continuer le long du lac vers le nord pour etre dans des guest houses plus reposantes).

TRANSPORTS

- Pas de train au Nepal
- Les bus sont bondes : il y a autant de monde dans les bus que... sur les toits des bus ! Les routes sont bonnes sur les axes principaux.
- Minibus : plus rapides et plus chers, mais au moins on est sur d'avoir une place assise
- Les minibus touristiques : ils existent, mais je ne vois pas l'interet.

CA VA MIEUX EN L'DISANT

Comment dire... Les nepalais parlent tellement bien anglais que nous n'avons pas ete vraiment pousses a parler le Nepali. Voici les 4 mots que nous avons appris :

- Bonjour : Namaste ! Qui veut dire litteralement « que l'ensemble de vos qualites soient benies et protegees des Dieux ». Ca peut se dire d'une maniere tres simple mais aussi de maniere plus sincere, avec un immense sourire et les deux mains jointes tres du visage. Pour exprimer un profond respect pour la personne qu'on salue, on emploie Namaskar !
- Au revoir : Namaste ! (aussi)
- Merci : Danyebad
- Bonne nuit : Subaratri

NIGHT LIFE

Couvre feu a 22h au debut de notre sejour, 20h a la fin de notre voyage. Apres, l'armee circule dans la rue avec de grosses mitraillettes a la main. Autant dire qu'il ne se passe pas grand chose le soir au Nepal.

TECHNIQUE

- Internet : facile a trouver, mais le debit est d'une lenteur exasperante.
- Gravage : un peu partout dans les villes, gros villages et sites touristiques.
- Prises electriques : pas besoin d'adaptateur
- Pour les trecks : il faut un bon equipement (qu'on peut louer ou acheter a Pokhara et Kathmandu a des prix bien moins chers qu'en France). Pas question de faire les Annapurnas en converse.

Le Nepal en images :

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TANSEN : LES ELECTIONS APPROCHENT...

2008-04-25T17:57:00.002-04:00

D'abord, tentons de planter le decors : Tansen est un gros village au sud du Nepal, perche sur une colline qui domine les vallees avoisinantes, constituees de petits villages et de rizieres en terrasse. L'architecture n'est plus la meme que dans la vallee de Kathmandu : ici, les maisons sont en argile et la deco sans fioriture. En fait, plus on descend vers le sud du pays (c'est a dire plus on s'approche de l'Inde) plus on sent une influence perse dans les habitations.

Tansen a ete le theatre d'un attentat il y a quelques annees : les maoistes, tres presents dans cette region, ont fait sauter un batiment historique qui abritait un centre administratif regional.
Alors voilà, aujourd'hui, il reste un grand trou et des pierres entassees autour.

Nous avons passe quelques jours a Tansen deux semaines avant les elections et nous avons senti clairement la tension monter d'un cran. Les nepalais, de plus en plus enthousiasmes par le fait de se rendre aux urnes, nous en parlait tout le temps. « C'est un vote historique », « les maoistes, ils ne gagneront jamais, tout le monde sait que ce sont pour la plupart des jeunes mal organises qui n'ont rien de concret a proposer », « les maoistes nous ont decu quand on leur a permis d'acceder au gouvernement, ils ne peuvent faire qu'un tres faible score, et puis nous avons pleins d'autres partis interessants. ». Ca c'etait a peu pres le sentiment general que nous avons percu a Tansen, mais aussi a Pokhara et Kathmandu. Et pourtant, nous voyions bien que les maoistes etaient bien plus presents dans la campagne electorale que les autres partis. Ils etaient tous les jours partout, a distribuer des tracts, a faire des discours avec des hauts-parleurs dans des voitures arborant fierement leur embleme (la faucille et le marteau). Je pense que c'est pour cela que les resultats leur ont ete aussi favorables : ils sont parvenus a convaincre tout l'arriere-pays, tous les paysans qui n'ont pas d'instruction de se rendre aux urnes d'une part et de voter pour eux d'autre part... Parce que franchement, pour toutes les personnes avec qui nous avons discute, il etait evident que les maoistes etaient finis. Voilà une premiere lecon pour ce pays qui se lance dans une democratie. Il serait d'ailleurs interessant de comparer les resultats finaux des villes avec ceux des campagnes.
...Bref, nous avons ete tres surpris en apprenant les resultats.

Mais revenons a Tansen. Deux semaines avant les elections, la campagne battait son plein et la concurrence entre les partis faisait rage : sur les bus, c'etait a celui qui parviendrai a planter son drapeau sur le toit en premier, de maniere a faire virevolter le logo de son parti a travers les campagnes avoisinantes. Sur les places publiques (c'est vrai qu'il y en a peu) c'est a celui qui ferait marcher son micro le plus fort, entrainant par la meme une cacophonie insupportable ; c'est aussi a celui qui serait represente par la star locale la plus populaire pour convaincre les derniers indecis. Bref c'etait un peu a celui qui ferait le plus parle de lui... ce qui donnait un climat festif mais aussi assez tendu... Les habitants de Tansen ont fini par nous conseiller clairement de quitter le pays avant le debut des elections, parce que chacun s'attendait a une montee de violence a l'annonce des resultats.

HOLI, LA FETE DES COULEURS

2008-04-24T22:14:00.002-04:00

Holi, c'est la fete qui celebre l'arrivee du printemps. Durant toute la journee, les jeunes s'aspergent de pigments de peinture de toutes les couleurs (rouge, rose, orange, vert, bleu, jaune, violet...) en se souhaitant un « Happy Holi ». Ca a comme un air de bizutage, mais en plus colore.

Alors la, 2 methodes possibles : soit on met des coups de pression aux gamins pour ne pas qu'ils nous aspergent, entrainant par la-meme une bonne grosse dose de mauvaise ambiance derriere nous, soit on joue le jeu a fond, on achete des pigments et on tartine tous les gamins. La solution qui consisterait a courir pour eviter les barrages humains charges de pigments ne fonctionne pas : plus on court plus il y a du monde qui court derriere nous.

POKHARA : AUX PIEDS DES ANNAPURNAS

2008-04-24T21:28:00.003-04:00

Pokhara, c'est la ville d'ou partent les treks pour les Annapurnas, ces mythiques sommets enneiges himalayens perches a plus de 8000 m d'altitude.

Mais comment dire...il y a plusieurs manieres de voir les Annapurnas. La maniere sportive : partir 3 semaines avec un sherpa et des porteurs pour decouvrir les chemins peu empruntes par les touristes, souffrir dans une marche intense (ca monte sec), crever de froid la nuit (il faut de bons duvets), gravir les derniers metres essoufles par le manque d'oxygene, le coeur battant a 100 a l'heure sans toujours reussir a controler le mal des montagnes, sentir mauvais parce qu'il n'y a de l'eau chaude nulle part...bref un trip viril ou on en prend plein les yeux, un effort de volonte a faire sur soit-meme, recompense par des nuits sous un ciel incroyablement etoile et par les sommets majestueux qu'on tente d'apprivoiser. Et puis il y a la maniere plus soft : faire une balade en parapente...

Vous l'aurez compris, nous avons choisi la deuxieme option. Le trip viril ce sera pour Yves dans un autre voyage sans avoir une minette qui traine la patte 15 m derriere lui et qui se plaint d'avoir trop chaud, trop froid, mal a la tete, qui exige toutes les heures de faire des pauses et qui, comble de l'horreur, transpire.

Le parapente est une invention formidable : en tandem, on s'assoit sur un siege confortable et on regarde paisiblement les paysages defiler sous nos pieds. On monte et on descend en fonction de la chaleur des courants, on tourne a droite, a gauche, on suit les aigles qui nous indiquent les courants et tout ca avec en ligne de mire les Annapurnas...Un grand moment. Nous avons ainsi fait une balade de pres de 2 heures (enfin, pas pour moi parce que mon pilote a pris un mauvais courant ce qui fait que l'on est descendu beaucoup plus vite que prevu...pour moi ca n'a dure que 45 minutes). Le pilote de Yves (un Bulgare) etait par contre tres en forme, sa balade s'est finie par une serie d'acrobaties : « l'helicoptere »(tourner tres rapidement sur soit-meme), le « wing over »(se balancer sur la voile jusqu'à etre parallele au sol) et le « decrochage »(le pilote pli d'un coup les ailes du parapente pour tomber en chute libre sur quelques metres...). Yves est sorti de la avec un sourire jusqu'aux oreilles, son pilote aussi (« c'etait mon meilleur vol depuis 6 mois » lui a-t-il fierement annonce). Moi, pendant ce temps la, je me tapais une heure de bus a essayer de rassurer mon pilote super enerve (« mais non, c'etait bien quand meme, je t'assure » « oui, je te promets, je ne leur dirai pas ou nous avons atterri »).

Pokhara, c'est aussi une ville ou sont restes scotches quelques babas depuis les annees 70. Fervents gauchistes, faux philosophes, ils sont toute une petite bande a rester a longueur de journee assis a siroter des boissons et a debattre entre eux. Tout est sujet a discussions (souvent houleuses) depuis la politique nepalaise (puis quand le sujet est epuise, la politique indienne, puis la politique chinoise et ainsi de suite) aux grands principes comme le Celibat (le couple, c'est l'alienation !) en passant par la meilleur maniere de chasser l'aligatore (ce qui amene fatalement a la discussion « l'homme est-il un loup pour l'homme ?»).

Bon moi je vous avoue, ils m'ont pas mal gonflee ces vieux machins, a pretendre tout connaître sur tout (ils sont parfois super agressifs !) et a sortir d'enormes cliches en s'y accrochant ferocement. Ceci dit, ce sont de beaux sujets d'etude anthroplogique.

Quant a nous, nous sommes restes une bonne dizaine de jours, a ne faire quasiment rien si ce n'est rencontrer d'autres voyageurs avec qui papoter et faire quelques petites balades bucoliques dans les environs.

BANDIPUR : LA CAMPAGNE NEPALAISE

2008-03-31T09:37:00.001-04:00

Ca faisait longtemps que nous n'avions pas foutu les pieds a la campagne. Entre Pekin, Hong Kong, Lhassa et Katmandu, nous avions vu pas mal de bitume...Place maintenant au silence de la nature, aux ballades bucoliques dans les petits chemins de terre et aux nuits ou l'on dort d'un sommeil de plomb.Bandipur est un lieu ideal pour marquer une pause. C'est un petit village perchee sur une crete au milieu des rizieres en terrasse. On sent bien que d'ici quelques annees, le tourisme va y exploser : on savoure d'autant plus.

SHIVARATRI, SHADU ET PASHUPATINATH

2008-03-31T09:27:00.002-04:00

Que de mots imprononçables, n'est-ce pas ?

Les Shadus, ce sont des hommes saints hindous qui vivent en ascetes pour tenter d'atteindre l'Eveil (et ainsi acceder au Nirvana). En general, ils vivent nus (ou presque), le corps enduit de cendres en signe de renoncement ; ils ont des dread locks pour temoigner de leur reconnaissance a Shiva et dessinent sur leur front trois lignes faites de cendres ou de pate de santal.
En realite, il existe des vrais et des faux shadus : les faux shadus sont en fait des « modeles » qui se peinturlurent le visage et portent des vetements safran flashi. Ils se baladent dans les rues et attendent patiemment que les touristes les prennent en photos, puis ils leur demande une lourde retribution. Ceux la n'ont rien a voir avec des ascetes, mais il faut bien avouer qu'ils sont tres photogeniques.

Shivaratri, c'est le jours de l'anniversaire de Shiva, dieu de la destruction pour une meilleure reconstruction (en gros, donc, le dieu de la remise en question). Pour Shivaratri, les Shadus de toute l'Inde et du Nepal se rassemblent, pour feter ca dignement.

Pashupatinath, c'est le plus grand temple shivaiste du Nepal (qui se trouve pres de Kathmandu). Tous les hindous tentent de s'y rendre pour Shivaratri (les non-hindous ne peuvent pas y entrer) et beaucoup de Shadus nepalais et indiens s'y retrouvent.

Le mieux, c'est encore de voir ca en images : cliquez ici

KATHMANDU : LES MILLE ET UNE NUITS

2008-03-31T09:19:00.000-04:00

Notre arrivee au Nepal fut un enchantement. A peine passee la frontiere, nous avons su qu'on se sentirait bien ici : il fait chaud, les paysages nous font penser au Laos et surtout, tout le monde (ou presque) parle anglais... Nous allions enfin pouvoir sortir de notre isolement, ce qui ne nous etait pas arrive depuis pres de 3 mois !
Kathmandu est une de nos villes preferree parmi tout le continent asiatique : on se croirait dans un conte des Mille et Une Nuits tant la vieille ville semble receler de mysteres a chaque coin de rues. Les fenetres sont sculptees a l'oriental, il y a des statues hindoues cachees sous les marchandises, le soir, on s'eclaire a la lumiere des bougies pour pallier aux quotidiennes coupures d'electricite... Et puis il y a un monde fou qui s'y balade ; les femmes qui sont parrees de leurs saris flamboyants disparaissent au detour des ruelles etroites, elles empruntent de petits passages, nous les suivons... elles debouchent dans d'immenses cours ou les gamins jouent au badminton tandis que les voisins discutent autour d'un puits ou d'un petit hotel.

Pour resumer, disons que tous les cliches que nous pouvons avoir sur l'Inde sont finalement rassembles ici (et pas en Inde !).

Nous avons passe quelques jours dans Kathmandu et sa vallee, le temps de prendre nos marques pour comprendre ce petit pays coince entre deux geants : la Chine et l'Inde.
En discutant avec des nepalais, nous nous sommes rendus compte que la situation politique etait explosive. Il faut dire que nous avons affaire a un pays en pleine mutation, qui est en train de construire sa democratie. Son histoire recente est hallucinante, digne la aussi de figurer dans un des chapitre des Mille et Une Nuits :
En 2001, le Nepal etait encore un royaume (monarchie constitutionnelle). Le jeune prince heritier Dipendra voulait epouser une belle aristocrate, Devyani Rana, mais le roi Birendra et la reine Aishwarya s'y opposerent fermement, menacant de retirer son titre au jeune heritier. Un soir d'ete, lors d'une fete de famille, le jeune prince, pris d'un coup de folie, assassina les 9 membres de sa famille puis retourna l'arme contre lui. La population nepalaise fut sous le choc : 13 jours de deuil national furent declares, des sanctuaires ont ete installes un peu partout dans les rues de Kathmandu pour que le peuple puisse prier les defunts souverains et les barbiers ont rase des milliers de cranes, signe de deuil dans la tradition hindoue.
Mais peu a peu, les nepalais ont commencer a douter de cette version des faits : et si Gyanendra, le frere du prince heritier, qui n'etait pas a Kathmandu mais a Pokhara la nuit du drame, et qui fut immediatement proclame nouveau roi du Nepal, avait fait assassiner toute sa famille pour acceder au poste supreme ? Pour tous les nepalais avec lesquels nous avons discute, c'est sans equivoque : Gyanendra est un assassin qui n'a aucune legitimite a s'assoir sur le trone nepalais.
L'histoire, biensur, ne s'arrete pas la. Alors que Birendra, le defunt monarque, avait tente d'ouvrir son pays vers la voie de la democratie en organisant des elections, permettant ainsi la constitution d'un gouvernement en parallèle du regne monarchique, le nouveau roi Gyanendra dissout ce gouvernement et s'octroie les pleins pouvoirs en 2005. En 2006, apres des manifestations massives dans les rues de Kathmandu et la mort de 16 personnes, le roi fut contraint de retablir la democratie parlementaire. Un mois plus tard, le Parlement a prive le souverain de la quasi-totalite de ses pouvoirs, Gyanendra n'ayant plus qu'un rôle honorifique.

Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons : aujourd'hui, un gouvernement provisoire dirige le pays. Le 11 avril prochain, les nepalais sont appeles aux urnes pour élire leurs deputes qui devront reflechir a une nouvelle constitution. On ne peut que s'attendre a une flambee de violence dans tout le pays a l'annonce des resultats, d'autant que le parti maoiste, pourtant minoritaire en intention de vote, compte bien prendre sa part du gateau.
Les nepalais discutent avec beaucoup de ferveur de la situation politique de leurs pays avec tous les etrangers qu'ils croisent. On les sent completement exaltes par la mutation de leur pays... ce qui laisse presager le pire pour les semaines a venir... Un mal pour un bien ?

En parallele, l'Inde tente de s'immiscer de plus en plus dans l'avenir du Nepal, l'enjeu etant de profiter librement de la route commerciale Inde-Chine. Certaines regions nepalaises commencent a demander leur autonomie... et puis aujourd'hui, le Tibet grogne... Cette region bouge donc serieusement en ce moment.

Si vous voulez en savoir plus, nous serons ravis de vous faire un petit topo.

LA CHINE SI CA VOUS TENTE...

2008-03-14T11:21:00.002-03:00

BIEN POUR
Tous les paysages de Chine sont sublimes ; l'architecture, quand elle est preservee et pas trop retapee est extraordinaire.
Le Yunnan et le Sichuan (Sud Est de la Chine) sont tres agreables et il est facile d'y voyager parce que les chinois ont l'habitude de croiser des voyageurs. Plein de minorites y vivent, ce qui donne de la couleur sur les marches.

PAR CONTRE
C'est un pays immense dans lequel on perd facilement pied. C'est tres complique de communiquer avec des chinois dans le Guizhou, le Hunan et Pekin. On s'y sent souvent isole et voyager est rapidement epuisant parce que rien n'est simple.

ADMINISTRATIF
Visa : obligatoire, extensible sur place plus ou moins facilement selon l'endroit ou en fait la demande (20 mn a Lijiang, 1 semaine a Pekin). Si vous voulez aller a Hong Kong puis revenir en Chine, il faut un visa a double entree.

Regime politique : communisme pesant, mais libre marche.
On ne peut pas parler de tout librement en Chine, Internet est largement censure et les E-Mails sont regulierement checkes par les 60 000 cyber policiers en place. Dans les medias, la propagande est de rigueur (tout va toujours bien en Chine quand on regarde la tele), mais il me semble que la presse se lache un peu (j'ai lu des articles dans le Courrier International franchement critique).

Economie : le gouvernement communiste est fascinant parce qu'il planifie tout sur une echelle immense. Il a ete decide que le pays commencerait son developpement a l'Est, moteur economique, pour s'etendre ensuite a l'Ouest. Il y a donc d'enormes disparites entre l'Est et l'Ouest, s'en est souvent choquant ! Mais laissons faire le temps, il faut bien commencer quelque part. Aujourd'hui, les ecarts se creusent, mais les chinois en ont conscience... Vont-ils faire quelque chose ?

SANTE
- Pas de vaccin obligatoire
- Pas de paludisme
- Hopitaux : dans les campagnes, ils font carrement flipper, dignes d'un film d'horreur. Dans les villes, disons qu'ils sont corrects sans non plus etre aspetises. Les medecins ne parlent pas anglais mais les soins d'urgence sont gratuits pour les etrangers (... et sommaires). Pour les chinois par contre, c'est payant, sauf en cas de maladies graves (Cancer, SIDA).

CLIMAT
- De decembre a janvier, il fait bon au Yunnan (pas besoin de manteau en journee). Ca caille severe la nuit dans les montagnes du Sichuan (pas de chauffage !).
- Fevrier dans le Hunan et le Guizhou : il fait froid mais c'est gerable (nous, on a pris de plein fouet la vague de froid, mais elle etait exceptionnelle.)
- Fevrier a Pekin : hyper froid, c'est dure... ca vaut pas le coup.
- Fevrier a Hong Kong : doux (pas besoin de manteau)
- Fin fevrier a Lhassa : on peut etre une Tee-Shirt en journee, puis il peut se mettre a neiger le lendemain ! La nuit, il faut imperativement un hotel chauffe.

MONEY, MONEY, MONEY
Devise : le Yuan, qui se dit Kwaï quand on est branche ou quand on parle chinois, on dit aussi RMB, qui veut dire quelque chose comme « monnaie du peuple »
Taux de change : 1 E = 10 RMB environ

Budget : les ecarts etant enormes entre l'est et l'ouest, les budgets ne sont pas les memes non plus.
Logement : L'ouest a un developpement recent, les hotels sont donc bien plus confortables et plus cosy que dans l'est, tout en coutant bien moins cher.
Yunnan, Sichuan : de 30 a 80 Y pour de l'entree de gamme
Pekin, Shenzen : 150 a 200 Y

Restos : la cuisine se decline en fonction des regions. Globalement, nous avons bien mange partout, en particulier dans le Yunnan. Dans le Sichuan, les plats sont particulierement epices. Par contre, la Chine ayant connue pas mal de famine, les chinois sont aujourd'hui heureux d'avoir des boeufs et des poulets gonfles au hormones (c'est impressionnant de les croiser dans le campagne) et des legumes bourres d'OGM (j'ai lu un article qui disait que si les athltetes des JO mangeaient les produits chinois avant les courses, ils seraient tous controles positifs !)
Les cuistauds ont aussi tendance a abuser du glutamate pour relever les plats.
Pas de paranoia sur les chiens et les chats : se sont des viandes de luxe, on ne vous fera pas croire que c'est du lapin si c'est du chien (et d'ailleurs, nous n'avons jamais vu de chiens entiers sur les etalages des boucheries comme au Vietnam).

TRANSPORTS :
- Moto-voiture : impossible d'en louer pour les etrangers, sauf a Dali et Yuangshuo.
- Taxis : ils ne sont pas chers du tout, demander a l'hotel de vous ecrire en chinois le lieu ou vous voulez vous rendre
- Bus : les routes sont inegales entre l'est et l'ouest, les bus aussi. Le danger, ce ne sont pas les routes defoncees ou circulent des bus pourraves, ce sont plutot les bus modernes qui n'ont pas l'habitude d'anticiper le danger. Sinon, toutes les chinoises vomissent dans les bus (ou par la fenetre) pendant que les hommes fument clopes sur clopes.
Il y a aussi des bus couchettes : c'est un voyage insolite, on y dort mal.
- Train : le reve ! On ne parle de 1ere ou 2eme classe mais de siege dur / siege mou, couchette dure / couchette molle. Alors... les couchettes dures ne sont pas si dures que ca mais on est 6 par cabines et il n'y a pas de portes (les couchettes du milieu sont les meilleures). Les couchettes molles sonr paradisiaques (4 par cabine, mais on est souvent tout seul).
Les trains sont lents et comme c'est un pays immense, on fait rarement des voyage de moins de 20h. Et puis surtout, les paysage qu'on traverse sont souvent magiques... c'est la qu'on comprend qu'on est vraiment a l'autre bout du monde (les trajets Kunming-Emei et Pekin-Lhassa particulierement). Par contre, peu de ligne dans le Yunnan.

Prendre des billets de train ou de bus n'est pas une affaire si complexe que ca, a condition de s'y preparer : comme les gares drainent beaucoup de monde, tout doit se passer tres vite. Il faut donc avoir choisi la date, l'heure et le type de siege avant d'aller au guichet. Les guichetieres ne parlent jamais anglais et elles ont en general un petit moment de panique en voyant arriver un etranger. Pour la destination, il ne sert a rien de prononcer le nom de la ville ou on veut aller, notre prononciation ne sera jamais la bonne (dans le Lonely Planet, les noms sont ecrits en chinois, ca aide). On ne peut pas reserver les trains plus de 5 jours a l'avance.
Enfin, les queues chinoises sont comme les queues indiennes : tout le monde se colle et se pousse, le grand style chinois etant de tenter de gruger tout le monde l'air de rien.
Si vous voyager pendant le Spring Festival (les 2 semaines de conge annuel autour du jour de l'an chinois pendant lesquels tous les chinois retournent dans leurs regions natales), il faut s'armer de patience (mais la police veille).
- Avion : ils permettent parfois de gagner une journee de voyage et ne sont pas si chers que ca. Quelques sites pour reserver en ligne : english.ctrip.com, elong.net, ticket9588.com.

CA VA MIEUX EN L'DISANT
Le mandarin est la langue chinoise officielle, creee pour unifier le pays. Dans beaucoup de regions reculees, on ne parle que des dialectes locaux. Comme toutes les langues « unifiante » le chinois est relativement simple : pas de conjugaison, pas de temps, pas de declinaison ni de preposition (« je vouloir aller Kunming demain » par exemple). C'est dont facile d'apprendre quelques phrases sommaires, a condition d'avoir un « prof » a nos cotes pour nous apprendre a bien prononcer les tons. Ca vaut le coup de prendre quelques cours avant de partir, histoire de ne pas se sentir isoles comme nous l'avons ete.

Quelques basics :
- Bonjour : nirao
(en tibetain : Tashi delek)
- Merci (beaucoup) : chiechie (ni) (avec un -ch- prononce a l'allemande comme dans « vieleicht ».
Les chinois se remercient peu entre eux et ne comprennent pas pourquoi les europeens disent merci a tout va. Dans une relation commerciale par exemple, ils expriment le merci en tenant les billets des 2 mains, comme s'ils les donnaient de tout leur coeur. C'est tres discret mais on s'apercoit vite que tout le monde le fait.
- De rien : bokatse
- Au revoir : Dzai zien
- Francais : faguo

NIGHT LIFE
C'est mort dans les petites villes mais dans les grandes il y a souvent un lieu ou sont rassemblees quelques discotheques : les jeunes, avec des codes vestimentaires identiques, ne dansent pas, boivent de l'alcool et supportent une danse music completement saturee. Et tant que j'y pense le tube de Helene et les garcons (1993?) fait un tabac en Chine (de Pekin a Lijiang).
A Pekin, il y a une rue avec pleins de bar sympas, remplis d'occidentaux. Les chinois eux, vont dans des restos puis s'invitent chez les uns ou chez les autres, ils n'ont pas la culture du bar de quartier.

TECHNIQUE
Internet : dans les grandes villes et les lieux touristiques, mais serieusement censure. Pour nous, impossible de visualiser notre blog ou d'aller sur webshots (le site ou on gere nos photos). Youtube est accessible mais Daily Motion. Si on veut aller sur un site qui critique la politique chinoise (liberation du Tibet ou droits de l'homme par exemple) un message nous informe que « la page a ete reinitialisee » et l'acces est bloque. Impossible d'aller sur Wikipedia egalement. Les mails sont regulierement verifies et sur MSN impossible d'envoyer une piece jointe.
Ceci dit, il est facile de contourner la censure en utilisant un « proxy ». On a alors 2 heures pour faire tout ce qu'on veut puis on est repere et le systeme se bloque.
La Chine m'a rendu parano!

Gravage: dans les grandes villes
WIFI : grandes villes et villes touristiques,
Prise electrique : les prises chinoises sont assez complexes et 3 types de prises, dont la prise francaise, peuvent s'y adapter.
Envoi de colis : une trentaine d'euros pour 10kg environ.

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PEKIN – KATHMANDOU

2008-03-14T10:53:00.001-03:00

Nous sommes aussi passes a Pekin pour pouvoir prendre la toute nouvelle ligne de train Pekin-Lhassa et ensuite rejoindre le Nepal par la route. La ligne Pekin-Lhassa etait mythique avant meme son achevement. Sur le plan technique, c'est une ligne qui traverse toute la Chine en 48h (alors qu'il fallait avant 10 jours !) en passant par le plateau tibetain, perche a plus de 4000m d'altitude (et quelques endroits a 5000m). Les experts internationaux avaient tous declare que ce projet etait impossible a realiser, trop dangereux, que les rails allaient etre deformees par le froid, que les pics geles etaient impenetrables, que les passagers allaient tous etre malades... Mais pour un pays comme la Chine, rien n'est impossible... La ligne devait etre terminee en juin 2008, juste a temps pour les JO, elle a ete achevee avec un an d'avance !!! Pour la deformation des rails, les ingenieurs ont prevu un procede de refroidissement ; pour le mal des montagnes, de l'oxygene est balance dans les wagons aux moments critiques. Voilà, aujourd'hui, c'est ca la Chine : rien ne peut lui resister.

Et puis traverser la Chine d'Est en Ouest en 48h, c'est passer par des paysages inimaginables : des collines a quelques heures de Pekin, puis des montagnes de plus en plus hautes, parsemees de quelques villages, une lumiere qui sublime tout... Puis les montagnes font place au plateau tibetain, indescriptible, desertique... Puis on entrapercoit une antilope, puis deux, affolees par le train qui coupe leur migration... puis des tibetains semi-nomades, qui accompagnent leurs troupeaux de yaks... les visages changent, les habitats aussi, ce sont maintenant des maisons en pierres grises, de plus en plus nombreuses, un village... puis plus rien, encore une terre desertique a perte de vue, pendant des kilometres... L'oxygene souffle, on respire trop. Puis cette terre aride fait place a la neige contrastant avec les quelques taches noires au loin : des yaks qui broutent. Puis les montagnes reapparaissent, blanches cette fois-ci... on arrive a Lhassa, engourdis par 48h de voyage.

Que dire de Lhassa... la situation est tellement complexe. Objectivement, Lhassa est divisee en deux : le quartier chinois et le quartier tibetain, qui peu a peu se retrecit, comme pris dans un goulot d'etranglement. La partie chinoise n'a aucun interet, ce n'est qu'une transposition de ce que nous avons pu voir dans l'est de la Chine : des buildings cheap, des magasins, pas de charme. Pour la partie tibetaine, c'est une autre histoire : l'architecture est preservee mais tout est sale ; la plupart des tibetains ne sont pas d'ici mais viennent en pelerinage, crasseux, morveux, pour faire le tour du Jokhang en faisant tourner les moulins a priere ou pour se jeter par terre, tete sur le sol, tous les 5 m (meme a 22h, lorsque la temperature a serieusement chute). Mais pourtant, Siddharta avait bien rejete la devotion de son enseignement, non ? Et puis des magasins sur tout le chemin, entre articles religieux et souvenirs touristiques. Les tibetains semblent sereins malgre l'omnipresence policiere a chaque carrefour de la ville... il regne meme une insouciance revelatrice d'un printemps qui s'annonce. Le Potala, palais tibetain et auparavant siege politique du Tibet, n'est plus qu'une coquille vide, face a un enorme monument dans le plus pur style communiste... Difficile de prendre une photo en eclipsant le drapeau chinois qui file au vent. Alors voilà, pour moi, Lhassa, c'est du grand n'importe quoi, un lieu incoherent tant sur le plan chinois que sur le plan de la foi bouddhiste.

Est-ce une ville representative de ce qu'est le Tibet aujourd'hui ? On a entendu tellement de sons de cloches differents qu'on ne sait plus quoi penser. On parle de genocide culturel, est-ce aussi simple ?
Les chinois ne comprennent pas le ressentiment des tibetains a leur egard : ils injectent des fonds pour le développement de la region, des ecoles pour instruire les tibetains, des hopitaux... Sans leur aide, les tibetains n'accederaient pas a la modernite. Pour les tibetains, le probleme est tout autre : ils ne peuvent pas oublier le massacre des annees 50, lorsque l'armee chinoise a envahi le Tibet dans un bain de sang, tuant plus d'un million de personnes et provoquant l'exil de 100 000 intellectuels dont le Dalaï-Lama, leader religieux et politique. Les tibetains ne veulent pas de ce plan de developpement qu'ils n'ont pas decide.
Peut-on parler de « genocide culturel » ? Lorsqu'on a ete a Lhassa ou dans le Sichuan, on ne peut pas soutenir ce point de vue : les tibetains ont conserve leurs traditions, leur look, leur specificite ; ils pratiquent leur religion librement, sans se restreindre... et si certains se laissent aller a porter des vetements plus confortables, est-ce que ce n'est pas du a une acculturation, ineluctable, qui touche l'ensemble des non-occidentaux aujourd'hui, plutot qu'a la mainmise chinoise ?
Parfois, nous avons eu le sentiment que l'independance du Tibet interessait plus la communaute internationale que les tibetains eux-memes. Ces questions suscitent toujours des debats passionnes entre voyageurs. Il manque une vraie enquete, un vrai travail de fond sur ces questions... mais tant que la Chine imposera des permis pour se rendre sur l'ensemble de la region, tant que la censure agira, on ne pourra jamais demeler le vrai du faux, la propagande et le fantasme de la realite.

Une chose est sure aujourd'hui, il y a plus de tibetains qui vivent en Chine hors du Tibet, dans des regions moins enclavees, que dans le Tibet. Et partout, sur les quelques routes tibetaines, la police est omnipresente.

Bref...Nous continuons notre route.

Apres cette escale plutot bizarre, nous nous dirigeons en 4x4 sur la route qui nous mene a Kathmandou. Les paysages se font plus majestueux encore que tout ce que nous avons vu jusqu'à present... La terre est seche, des montagnes semblent coupees en deux pour former des plateaux arides, c'est indescriptible, unique. Nous passons des pics a plus de 5000 m, sans ajout d'oxygene cette fois-ci... La nuit tombe, il fait froid, nos pieds commencent a s'engourdir... On se rechauffe en se blotissant contre les tibetains qui voyagent avec nous... La lune eclaire encore un peu le paysage... puis tout s'eteind, nous tombons de sommeil, le chauffeur continue.
Le lendemain, on approche de la frontiere nepalaise, le paysage a perdu de sa majeste... c'est fini. On arrive au Nepal, le choc : des femmes en saris, de la musique indienne qui hurlent dans les camions, il fait chaud, les bus sont bondes. Aux stations services, des queues interminables, 24h d'attente parait-il... Le Teraï, la region du sud du pays, fait un blocus generalise sur l'essence et quelques vivres ; nous sommes 9 dans une voiture qui compte 5 places, c'est le bordel politique.

HONG KONG SI CA VOUS TENTE...

2008-03-14T10:46:00.001-03:00

BIEN POUR
Etre a moitie depayse, se plonger dans l'ambiance des films Hong Kongais, les plages (que nous n'avons pas vu mais il paraît qu'il y en a plein)

PAR CONTRE
Les hebergements et les restaurants sont chers (moins qu'en Europe mais plus qu'en Asie). Le shopping n'est pas si interessant que ca si on n'a pas une idee du prix en France (il y a beaucoup d'arnaques).

ADMINISTRATIF

VISA : pas besoin pour les francais et les belges. Mais attention, venir a Hong Kong signifie que l'on quitte les territoire chinois. Si, comme nous, vous venez de Chine, allez a Hong Kong puis retournez en Chine, il faut donc avoir un visa a double entree (ou refaire un visa chinois a Hong Kong). C'est vrai pour Macao aussi.

Regime politique : HongKong a un statut bizarre : retrocedee en 97 a la Chine, la gouvernance est chinoise (malgre une pormesse d'election locale que les chinois n'ont jamais tenu). Par contre les lois sont hong-kongaises et non chinoises. On est en Chine, mais les chinois doivent passer une frontiere pour s'y rendre, la monnaie est differente et la langue officielle est l'anglais. Internet n'est pas censure comme sur le continent (on a enfin pu acceder a notre blog !) et on peut ouvertement parler de sujets chauds, comme le Falungong ou le Tibet.

Economie : le systeme capitaliste est reste inchange depuis la retrocession. Hong Kong est une zone franche donc on peut se faire rembourser les taxes sur les produits achetes a l'aeroport. Et puis c'est surtout une immense place financiee ou toutes les grosses banques font des operations (2 eme place d'asie apres Tokyo). D'ailleurs vous aviez qu'HSBC signifie « Hong Kong and Shanghai Bank Corporation ».

MONEY, MONEY, MONEY:

Devise : Dollars hong kongais (HK$)
Taux de change : 1 E = 10 HK$ et 1 RMB= 1 HK$ (environ)

Hebergement : un des charme de HK pour peu qu'on ait de l'humour : toutes les chambres sont minuscules, juste de quoi mettre un lit et poser son sac, c'est tout (imaginez Yves la dedans !) et ceci pour des sommes folles. On a trouve une chambre avec une grande fenetre et a peine clean pour 266 HK$ (apres une seance de negociation acharnee). Sur l'ile de Kowloon (Tsim Sha Tsui) les logements sont moins chers.
Restos : comptez environ 400 HK$ pour 2 pour un resto simple. Nous avons surtout mange au MacDo (60 HK$ a 2).

TRANSPORTS
On se deplace entre les iles en metro ou en bateau. Sur Hong Kong Island, il y a de vieux tramways en bois qui ont beaucoup de classe... et qui fonctionnent tres bien (c'est pas un truc touristique, tous les hong kongais l'utilise pour eviter les bouchons aux heures de pointe).
En avion : les taxes d'aeroport de HK sont tres cheres. Mieux vaut passer par l'aeroport de Shenzen (en Chine) puis prendre un bus (numero 303,1 heure) puis passer la frontiere (15 min) puis un RER (30 minutes) qui nous amene a Tsim Sha Tsui.

CA VA MIEUX EN LE DISANT
Les hong kongais ne parlent pas l'anglais avec un accent snob comme a Singapour, mais tout le monde se fait comprendre. Sinon on parle surtout le cantonnais et une peu le mandarin. Tous les panneaux et les hauts-parleurs sont en anglais.

NIGHT LIFE
Pleins de lieux hyper branchouilles remplis de petits Jerome Kerviel en puissance sur HK Island. Mais pour la note, il faut pouvoir suivre...

HONG KONG ET MACAU

2008-03-04T11:47:00.001-03:00

Nous nous sommes rendus a Hong Kong pour prolonger nos VISAS. Les premiers jours, nous avons ete emballes : l'impression de ne plus etre en Chine tout en y etant quand meme, manger des bonbons europeens (ca me manque terriblement... rien que d'y penser j'en ai les papilles a l'envers!), changer d'infrastructures (les bandes pietons sont jaunes, je trouve ca hyper graphique), parler aux gens en anglais, ne plus se raidir a cause du froid... Ca nous a detendu. Et puis Hong Kong, c'est surtout le delire de la cite financiere, les buildings ou se refletent les nuages, les hommes et les femmes d'affaire occidentaux qui cavalent dans un sens, mangent sur le pouce, puis courent dans l'autre sens. Mais bon, au bout de quelques jours, ca nous a lasse.

Ceci dit (et ces quelques lignes s'adressent tout particulierement a la famille Degryse) Hong Kong nous a permis de voir le dernier spectacle de Zingaro, en tournee pour la premiere fois ici. Nous avons pu facilement avoir des places (impossible a Paris si on ne s'y prend pas 1 an a l'avance !) Bartabas a installe son chapiteau sur un port, au milieu des buildings (effet garantit). La salle, pleine a craquer, etait remplie d'un public (a large majorite chinoise) hyper receptif : applaudissant, riant et faisant unitairement des « HO » de temps en temps comme si on etait au cirque... c'etait hyper emouvant!

Macau, nous n'y sommes restes qu'une journee. C'est une ancienne ville portugaise (retrocedee en 1999), l'architecture est donc completement mediterraneenne, a tel point qu'on a parfois l'impression d'etre dans une ville portugaise envahie par les touristes chinois !

PEKIN, C'EST GRAND COMME LA BELGIQUE !

2008-03-04T11:22:00.000-03:00

Voilà qui donne une idee de la complexite de se deplacer dans Pekin...

Alors, comment vous imaginez-vous la capitale de la Chine ? Nous, on s'imaginait une ville avec plein de buildings, un grouillement permanent dans de petites ruelles, des odeurs, des vapeurs de cuisine, des boui-bouis... une immense ville asiatique quoi ! Et bien non, Pekin, c'est tout le contraire.

Tout d'abord, l'immense centre ville (celui qui va jusqu'au premier peripherique... et Pekin en compte 7 ou 8 !) n'a que des immeubles bas (pendant l'Empire, il etait interdit de construire une maison plus haute que les batiments du Palais Royal - la Cite Interdite-). Pekin a donc l'apparence d'une ville « plate ». Et puis les urbanistes communistes ont rase certains quartiers et leurs petites ruelles pour faire de grands boulevards (qui ont a peu pres la taille de nos autoroutes !) qui quadrillent la ville. Comme ca, pas de probleme de circulation, pas de rassemblement non plus... Entre ces immenses boulevards, la ville s'organise en differents « Hutong », petites quartiers qui donnent toute son identite a Pekin. Le probleme, c'est qu'avec l'arrivee des JO, le gouvernement veut a tout prix donner la meilleure image possible de la capitale et tous les Hutong un peu delabres sont soit rases, soit completement aseptises : chaque maison est repeinte de la meme couleur que sa voisine, sans nuance... On ne ressent donc pas d'indivudualite dans ces quartiers, toutes les maisons sont les memes et il n'y a pas de surprise dans la decoration.

Et puis lorsque nous y etions, Pekin etait completement vide de sa population, les habitants s'etant rendu dans leurs familles a la campagne pour feter le Nouvel An. Et puis il faisait tellement froid (aussi froid que dans le sud est de la Chine) que les quelques pekinois restes sur place ne mettaient pas le nez dehors! Alors du coup, pour nous, Pekin ressemble a une ville morte (nous sommes revenus a Pekin apres une petite escapade a Hong-Kong : la ville avait alors commence a se re-remplir, ce qui donnait une ambiance radicalement differente).

Alors, qu'avons-nous fait la-bas ? Nous sommes alles a Pekin d'une part pour assister au Nouvel An chinois et pour voir la Cite Interdite (La Tour Eiffel Pekinoise comme dirait Yves !) mais surtout pour rendre visite a AnneCe (que j'ai rencontre chez Libe) qui s'est installee ici depuis un an et demi. Ca fait tout bizarre, apres 7 mois, d'avoir son telephone qui vibre inopinement avec une copine au bout du fil qui vous donne RV le soir pour un resto ! Ca fait meme du bien.

Pour le Nouvel An, on avait prevu de vous faire une video au milieu du defile, entoures de dragons et de rats dansants pour vous souhaiter la bonne annee... Mais ici, ca ne marche pas comme ca.
Le soir du Nouvel an, Pekin se transforme en un immense champ de bataille, avec des petards et des feux d'artifice partout (et surtout les gros petards « Mamouth », vous voyez, ceux qui sont interdits en France parce qu'ils sont trop dangereux). Tout le monde s'y met : parents, enfants, grands parents allument les meches et se bouchent les oreilles (les petards eloignent les mauvais esprits pour l'annee a venir). A minuit, c'est l'orgie : les feux d'artifice petent de partout, il y a des copeaux de petards rouges qui s'amoncellent sur les trottoirs, les visages s'emerveillent... Et puis le lendemain, c'est comme un 25 decembre, il ne se passe rien dans les rues (on a peste devant les images des defiles chinois a Paris !) Durant toute la semaine suivante, ca recommence, petards au sol et feux d'artifice intempestifs sont de sortie.
La Cite Interdite fut une grosse deception : le monument principal (celui duquel on voit le petit empereur courir en soulevant un tissu jaune dans « Le Dernier Empereur ») etait ferme pour travaux... La rage !
Par contre, la Grande Muraille fut une bonne surprise : 4h de marche sur les remparts, seuls au monde.
Et puis surtout, le quartier DaShenZe (« 798 ») : c'est un quartier d'usines desafectees envahi par des artistes squatters. A la base, le quartier devait etre rase, mais devant le succes des galeries, le gouvernement est revenu sur sa decision. Aujourd'hui, ce quartier est en train de basculer du squat d'artistes (graff partout, police omnipresente) vers un lieu hyper branchouille envahi par des galeristes internationaux.. Interessant d'observer le mouvement ! Et d'ailleurs, on sent que Pekin est en ce moment un peu « the Place to be » pour etre fashion (sur la meme ligne que Paris, New York, Tokyo, Berlin). Je pense que les gens se plantent, que Pekin ne pourra jamais créer la tendance, parce que Pekin n'est pas une ville creative du fait de sa gouvernance communiste et de la Revolution Culturelle qui a abruti un bon nombre de chinois plus qu'elle ne les a frustres (ca n'engage que moi).

PRIS DANS LA VAGUE DE FROID, NOUS SOMMES DEVENUS CELEBRES

2008-03-04T11:19:00.001-03:00

Vous avez sûrement entendu parler de la grande vague de froid qui a surpris le Sud Est de la Chine... Et bien nous étions en plein dedans !

Apres s'être battus comme des acharnés pour obtenir des billets de train à la gare de Kunming (nous n'avions pas encore entendu parler de la vague de froid), nous nous sommes engouffrés de plein pieds dans une zone touchée par les intempéries. A la base, nous devions atteindre la gare de Guyang puis ensuite prendre un bus vers la ville de Kaili pour partir à la découverte de la « Contrée des Dongs » et de la culture Miao (nom d'une minorité du Guizhou). Ensuite, nous avions prévu de reprendre un train pour gagner le magnifique parc naturel de Zhangjiajie, d'où un avion (un des rare que nous avions réservé à l'avance) nous attendait pour rejoindre Pékin... Rien ne s'est passé comme prévu.

Tout d'abord, à la gare de Guyang, on a bien vu qu'il y avait un truc qui déconnait... du verglas partout, des queues interminables à la gare et surtout, pas de bus à destination de Kaili... On s'acharne un peu (pas question de rester ici) et on tombe sur un vendeur sur le trottoir qui propose des places dans un bus en nous parlant tout bas comme s'il nous vendait de la drogue...

Après quelques heures de route, nous voyons la situation s'aggraver : le verglas fait place à la neige, les arbustes sont emprisonnés sous une couche de glace de plusieurs centimètres et surtout, les passagers ont l'air aussi étonnés que nous... c'est là que nous avons compris que le froid était exceptionnel.

C'est ensuite que ça s'est corsé : le bus ne nous a pas du tout amené à Kaili, mais nous a jeté au péage, à 15 km de la ville (nous avons appris par la suite que malgré le bon nombre de voitures qui circulaient, la route Guyang-Kaili était fermée et que les bus n'avaient absolument pas le droit de rouler... en nous lâchant avant le péage, le chauffeur s'est évité une lourde amende). Alors voilà, pour vous exposer la situation, nous nous retrouvons au milieu de nulle part, pris dans un froid glacial, à marcher vers une ville que nous espérons être Kaili, avec nos énormes sacs, pour une distance que nous ne connaissons pas, tout en faisant attention à ne pas se vautrer sur une plaque de verglas... désespoir !

C'est alors qu'une bagnole de flics, postée derrière le péage, nous arrête... Moment de doute : serions-nous dans une zone qui nécessite un permis pour les étrangers??? Ces flics nous parlent en chinois... comme d'habitude, on ne comprend rien... ils insistent pour que nous montions dans leur voiture (va-t-on carrément finir au poste ?)... en même temps, ils sortent un énorme appareil photo, nous shoote (Yves avait enlevé sa capuche et faisait de grands sourires à l'objectif... mois, je faisais carrément la gueule)... et puis on fini par comprendre qu'ils vont en fait nous emmener jusqu'à un hôtel, pour nous éviter de marcher dans la glace... Le lendemain, nous serons à la Une du journal local avec comme titre « Deux jeunes français secourus par la police »! Apparemment, on ne parlait que de nous à Kaili !

Sinon, que dire de cette vague de froid : nous avons été complètement coincés dans un hôtel classe qui avait le chauffage et l'eau chaude (un des rare de la ville qui n'a eu ni coupure de courant, ni coupure d'eau). Nous ne sommes quasiment pas sortis (dès qu'on mettait un pied dehors, on glissait sur les plaques de verglas) sauf pour à nouveau se battre comme des chiffonniers pour tenter d'obtenir des billets de trains pour échapper à cet enfer (avec comme date butoir notre billet d'avion pour Pékin). Et puis évidemment, nous avons choppé la crève.

Je garde quand même en tête quelques images insolites : les enfants dévalant les rues pentues avec des sacs en plastique en guise de luges (certains étaient super doués) et les commerçants en train de brûler quelques meubles devant leurs vitrines pour se réchauffer dans la journée. Mine de rien, je crois qu'il y a eu un paquet de morts dans les campagnes, les chiffres officiels ne parlant évidemment que des accidentés de la route ou des personnes âgées qui ont glissé sur le trottoir. Lorsqu'il fait le bilan, le gouvernement ne mentionne pas toutes les maisons Miao reculées qui n'ont jamais eu le droit d'accéder à l'électricité et qui ont largement souffert de cette vague de froid exceptionnelle.

Bref...

Nous avons aussi rencontré deux français, Eric et Philippe. Eric est marié à une Miao, il s'est installé à Kaili depuis plusieurs années. Spécialiste des tissus du XVIIIème siècle et des masques Miao, il nous a montré quelques morceaux de sa collection privée (les plus beaux étant exposés en ce moment dans un musée à Paris).

GROS COUP DE FLEMME A LIJIANG

2008-02-24T09:15:00.001-03:00

Lijiang, classée au patrimoine mondial, est une des villes les plus touristiques du Yunnan. Elle est fameuse parce que les Naxis, minorité locale, y ont construit une architecture particulière : des maisons en bois et en pierre dans un dédale de petites ruelles, entourées par quelques canaux limpides. Quand nous sommes arrivés, nous étions baigné par l'authenticité du Sichuan tibétain... Lijiang nous a semblé n'être rien de plus qu'un site touristique grossier qui n'avait plus d'âme : des magasins à touristes partout, des restos à tous les coins de rue, des groupes de riches chinois en train de se faire prendre en photo dans les allées les plus typiques... Bref, à peine avions nous mis un pied dans la ville que nous décidions de lever le camps au bout d'un jour ou deux. Et puis on s'est rendu compte que malgré l'altitude, il ne faisait pas si froid que ça, même en soirée. Et puis nous avons rencontré Eric et Françoise qui nous ont fait découvrir la ville autrement, en allant manger dans de petits restos connus seulement des habitués de Lijiang. On a ainsi pu sortir un peu des circuits touristiques pour découvrir ce qu'il reste d'authentique... Et puis surtout, on a trouvé une chambre dans une guesthouse où on s'est senti comme à la maison : un lit double (c'est rare en Chine), plein de fenêtres, une vue imprenable sur les toitures à encorbellement, une grande lucarne, de la moquette, une salle de bain clean avec de l'eau vraiment chaude ; bref, le genre d'endroit d'où il est difficile de décoller après le bon nombre d'hôtels sans charme et un peu crados que nous avions connus ces dernières semaines.

Alors en somme, nous n'avons pas foutu grand chose à Lijiang (et je ne suis toujours pas persuadée que ce soit une ville qui mérite qu'on y reste longtemps... il y a des villes plus intéressantes dans lesquelles nous sommes restés moins de temps) mais bon, à ce moment là, une fois que nous avons relâché un peu notre rythme frénétique, il nous a paru insurmontable d'enchainer sur un autre endroit. En gros, on avait la flemme. Alors voilà, on a vécu une petite vie tranquille : la journée, on montait les vidéos du Vietnam et du Sichuan (mine de rien, ça nous a pris un temps monstre) le soir, on sortait avec nos amis dans des restos sans prétention, le lendemain matin, grasse mat', puis montage vidéo et ainsi de suite pendant une dizaine de jours. Nous avons fêté tous ensemble mon anniversaire autour d'un plat d'aubergines en discutant spiritualité (j'ai même eu droit à des cadeaux figurez-vous !). On s'est détendu quoi !

Lijiang est aussi une bonne occasion pour vous parler du tourisme de masse à la chinoise. Depuis que la Chine affiche des taux de croissance record, les chinois les plus aisés commencent à avoir envie de partir à la découverte de leur pays. Mais ils ne se risquent pas à partir à l'aventure : ils préfèrent arriver par cars entiers, suivre leur guide, se ruer sur les sites retapés (à mort!) les plus caractéristiques de la région, se faire prendre en photo pour bien prouver à leur retour qu'ils y étaient (« la photo comme trophée »), passer des heures dans les magasins de souvenirs ; puis ils repartent, ravis de leur expérience, dans leurs monstrueux autocars. Voilà ! Le gros côté positif pour nous, c'est que cette énoooorme masse ne se concentre que dans quelques endroits bien définis et que du coup, ben, nous avons tout le reste pour nous tous seuls !

Encore un dernier mot sur Lijiang : dans les derniers jours de notre séjour, les « inspecteurs » de l'UNESCO sont venus, comme prévu, pour vérifier si l'évolution de Lijiang correspondait bien à leur cahier des charges. La veille de leur arrivée, on a vu toute la ville s'affairer comme jamais : nettoyage des gouttières, raclage des sols, colmatage des pavés, intrusion de fleurs dans les endroits stratégiques... et surtout, fermeture de tous les lieux qui n'ont pas de licence et qui ne sont donc pas autorisés à ouvrir, soit les 2/3 des magasins ainsi que la moitié des restos et des guesthouses (dont la notre d'ailleurs qui a pris soin d'enlever ses panneaux publicitaires devant son entrée). Ils ont même été jusqu'à mettre des grand-mères naxis en costumes traditionnels sur la grand place pour leur faire chanter des chansons d'hantant (je peux vous jurer qu'on n’avait jamais vu ça depuis notre arrivée !) Malgré tout, dès le 1er jour de l'inspection, le verdict de l'UNESCO fut sans appel : deux cartons jaunes, un pour « ville trop mercantile », le second pour le trop plein de magasins !

6 MOIS, UN CAP

2008-01-29T07:11:00.002-03:00

(...que dis-je, une péninsule !)

Six mois déjà, mon dieu, que le temps passe vite! Pondichéry, le mariage de Jérôme et Durga, la virée éclaire dans le Tamil Nadu me semblent être à des années lumières... La Malaisie avec Laëtitia et Fab, l'Indonésie me semblent bien loin aussi. Le Vietnam reste encore assez frais, mais nos souvenirs sont peu à peu remplacés par ce que nous vivons en Chine. Le temps passe à une vitesse folle, mais en même temps nous avons l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de choses qu'en l'espace de six mois en France. Bref, il est temps de remettre en place notre mémoire et de se rappeler de quelques moments particuliers tant qu'ils n'ont pas encore disparus.

LES MEILLEURS MOMENTS

Ces moments n'ont en soit rien d'extraordinaires, mais ce sont des instants très particuliers pour moi parce que j'y ai ressenti un bien être profond.

Sur la moto d’Anand, quand nous descendions de la maison de Durga à Pondichéry (ça fait une bonne vingtaine de bornes) dans la plus complète illégalité : le frère de Durga devant, Yves au milieu et moi à l'arrière en amazone, dans ma seule jolie robe. Tout ça cheveux au vent, dans la chaleur de l'été indien, en prenant les petits chemins de terre pour ne pas se choper une prune avec les policiers corrompus du coin... Ce fut un moment où je me suis sentie profondément libre et adulte. Je n'avais qu'une envie, écarter les bras pour brasser l'air.

A Dodja (Indonésie), en traversant un soir la rue du paisible quartier des routards. J'étais seule, en train de faire une course sûrement insignifiante (genre acheter du dentifrice). Là, je me suis sentie profondément à ma place. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, disons que j'ai ressenti que j'étais en accord avec notre manière de voyager, détendue et heureuse de parcourir cette région du monde... comme un sentiment d'accomplissement en somme. Tout m'a semblé simple et évident.

A Kunming (Chine) lorsque nous revenions d'une balade à vélo dans les environs de la ville. Il devait être dans les 18h, la lumière du ciel devenait rose-orange, donnant à la ville une ambiance très différente de celle de la journée. Les gens rentraient du travail. Plus nous avancions dans le cœur de la ville, plus notre rang de vélo grossissait et se resserrait. Près d'un carrefour, on ralentit. A ma droite, je vois un long mur de deux mètres de haut, blanc, avec des idéogrammes peints en rouge ; à ma gauche, la masse de vélo chinois et de travailleurs perchés sur leurs montures, dont l'un d'eux, la soixantaine, casquette Mao et manteau en feutrine sombre, se lève doucement pour appuyer sur la pédale et avancer lentement vers le flot. A cet instant, je me suis sentie intégrée dans une masse ; pas seulement spectatrice de cette heure de pointe à la chinoise, mais aussi actrice du phénomène. Ces images correspondaient à tout l'imaginaire que j'ai construit sur la Chine : la beauté, la simplicité, la sérénité et tout le poids d'une culture imposante, qui font ressentir que tu n'es qu'une goutte d'eau.

LES PIRES MOMENTS

On ne vous en a pas toujours parlé, histoire de ne pas vous affoler, mais il y en a eu :

Notre arrivée à Madras, soit le premier jour de notre voyage, ne fut pas très glorieuse. Madras est une ville indienne comme je les déteste : moche, crade, pauvre et sans intérêt (à moins d'y rester plusieurs mois je présume, parce qu'il paraît que la vie artistique y est très intense). Notre départ de France fut haut en couleurs : totalement à la bourre, la semaine précédent notre départ nous n'avions dormi que 3h par nuit pour avoir le temps de gérer les cartons et notre appart à Paris. Nous sommes donc arrivés complètement morts en Inde, avec en plus une vingtaine d'heures d'avion et le décalage horaire dans les pattes. Bref, on se pose dans un hôtel minable où au bout de quelques heures, le réceptionniste nous demande un pourboire... en quel honneur, je ne sais pas, ça avait plutôt l'air d'un gentil petit racket comme les indiens savent si bien le faire. (Tu es européen, tu as donc de l'argent... tu as vu comme mon pays est pauvre, alors donne moi un peu de money!) Le soir, nous sortons diner. On rencontre deux jeunes indiens «supers sympas» qui se vantent d'avoir été à New York. Ravis de pouvoir échanger quelques mots, on poursuit avec entrain la conversation. Au moment de se dire au revoir, ils me font la bise... ce qui, je le sais, ne se fait pas du tout ici puisque ça a tout de suite une connotation sexuelle. Bon, qu'à cela ne tienne, je ne vais pas commencer à jouer ma prude. On monte à l'hôtel. 10 minutes plus tard, alors que Yves était sous la douche, ils frappent à la porte de notre chambre « pour discuter encore un peu ». Tout ce qu'ils voulaient en fait, c'était m'embrasser à nouveau. (Je me suis pris un bon paquet de mains au cul quand j'étais à Calcutta, alors je suis devenue hyper méfiante envers les indiens qui prennent les occidentales pour des filles faciles). Bref, je joue les neuneus et je referme la porte un peu brutalement, l'air de rien... Avouez qu'il y a quand même mieux comme premier jour !

Mais ça ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, nous devions rejoindre Jérôme et les invités au mariage à l'aéroport (avec nos billets « Tour du Monde » nous n'avons pas pu partir en même temps qu'eux). La veille, on demande au réceptionniste de nous réserver un véhicule pour nous y rendre sans galérer et être surs d'arriver à l'heure. Au moment venu, pas de taxi : le chauffeur ne s'était pas réveillé... Nous arrivons donc avec une bonne heure de retard à l'aéroport. Une fois sur place, personne : Jérôme et les autres, groguis par une nuit d'avion et le décalage horaire sont partis sans nous... Gros moment de solitude... Définitivement, ça commençait très mal. Bon, on se ressaisit et on décide de rejoindre Pondy par nos propres moyens : après tout, avec l'année qui allait suivre, nous devions nous préparer à être de Grands Voyageurs. On prend donc nos sacs (poids, chaleur, transpiration) on sort de l'aéroport et on se retrouve sur une espèce d'autoroute hyper polluée, avec une chaussée immonde (avec quand même deux chiens en putréfaction qu'il a fallu enjamber) et pas une station de bus à l'horizon... Nous décidons donc courageusement de retourner à l'aéroport et d'attendre que Durga nous envoie son chauffeur.

Oui, alors évidemment, avec du recul, ça peut paraître ridicule. Mais avec la fatigue, la déception et l'énervement, tout nous a paru hyper compliqué. Nous avons ainsi attendu six heures. Je n'oublierai jamais ce papa me montrant du doigt à sa petite fille de quatre ans, postés à deux mètres de moi alors que j'étais assise par terre, crevée et dans un état de désespoir quasi total. Ils sont restés plantés là pendant bien deux minutes, à observer sans pudeur à quoi ressemblait une occidentale. Je les aurais étranglés... A ce moment là, je me suis vraiment demandée ce que je foutais la.

Un autre bon gros moment de panique fut cet accident de bus (vous vous souvenez, en arrivant en Chine, notre bus qui allait trop vite a renversé une paysanne en la projetant sur le bas coté). Pendant le premier quart d'heure, quand elle ne bougeait pas, nous étions persuadés qu'elle n'était plus de ce monde, tant le bruit du choc de sa tête sur le pare-brise fut glacé. Et puis avec cette foutue barrière de la langue, impossible de savoir ce qu'il en était. Là, je me suis dit que nous étions allé trop loin dans nos expérimentations.

Bon, sinon, il y a bien eu quelques moments où j'ai eu une furieuse envie d'être téléportée dans ma baignoire (avec de la mousse et mon gant de toilette sur les yeux), mon lit (avec ma couette en duvet de canard) ou mon canapé (avec mon chat sur les genoux) et même une fois dans ma cuisine (alors que comme chacun sait, je ne cuisine absolument pas!), mais rien de vraiment sérieux.

ET PLEIN DE RENCONTRES AUSSI...

J'ai le sentiment que nous n'avons que peu parlé des rencontres que nous avons faites tout au long de ces six premiers mois. Pourtant, si notre voyage nous enthousiasme tant (et si nous ne nous tapons toujours pas dessus), c'est certes parce que nous voyons de beaux paysages, mais c'est surtout parce que nous avons rencontré des Personnages, des gens qui ont une vraie réflexion sur la vie et qui se sont libérés de pas mal de carcans. Ce sont pour la plupart de Grands Voyageurs ou des personnes qui se sont expatriées. Notre grand regret est de ne pas pouvoir échanger davantage avec les habitants... Mais il y a toujours cette barrière de langue. Nous aurions vraiment aimé être capable de parler toutes les langues des pays que nous visitons... Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons croisé un chinois qui nous a dit « Me, Taiwan, QuoMinTang »... A partir de ça, nous n'avons que pu nous faire un imaginaire incroyable sur ce personnage et bâtir autour de lui une légende... mais rien de vraiment concret!

Mais il reste tout de même ceux qui parlent anglais :

Tout a commencé avec Robert, un ancien chef cuisinier de New York, que nous avons rencontré à Malacca (Malaisie), à la Sama Sama Guesthouse (une vieille bâtisse chinoise, avec une patronne -suisse- babacool restée perchée après un trip un peu trop fort). Robert voyage depuis cinq ans... lorsqu'il nous a dit qu'il avait envie d'écrire un bouquin sur le fait « de ne pas être seulement devant la cascade, mais de ressentir et de devenir la cascade » ça nous a fait carrément flipper... Aujourd'hui, je comprends de plus en plus où il voulait en venir.

Bambang. C'est une des rencontre les plus marquantes de nous ayons faite. Bambang est le patron de la guesthouse où nous nous sommes posés, au lac Maninjau (c'est d'ailleurs Robert qui nous l'avait conseillée). Comment résumer Bambang? Parce que c'est un personnage à multiples facettes. Disons pour commencer que c'est un homme qui a tout compris au tourisme : pour lui, c'est une manière d'échanger nos cultures, ce n'est pas qu'un simple moyen pour se faire du fric. La grande différence avec la plupart des gens qui bossent dans ce secteur, c'est que Bambang a pas mal voyagé, il est donc sensible à ce que nous recherchons dans le voyage. Et puis Bambang n'a pas assez d'argent pour aller jusqu'en Europe, alors discuter avec des occidentaux, ça lui permet de voyager un peu. Il connait tout, et parfois même mieux que nous, de la politique du monde occidental. Il connait aussi bien les enjeux de la présidence de Sarkozy que de la montée de l'extrême droite aux Pays-Bas par exemple. Parfois, les voyageurs restent longtemps auprès de lui (six mois, un an...). Ils deviennent alors ses amis et Bambang refuse catégoriquement qu'ils leur payent un loyer.

Bambang est aussi un homme lassé par la corruption et les magouilles indonésiennes. En réalité, il est ingénieur de formation, mais il refuse de travailler pour le gouvernement parce que ce serait cautionner les dessous de table. Lorsqu'il en parle, son visage se ferme en un quart de seconde, on sent une vraie haine monter en lui qui met un peu de temps à redescendre. Il a donc préféré se retirer à la campagne et monter de petits business... mais même là, il est taxé par la police du coin pour des motifs illusoires (les flics peuvent débouler à 2h du matin et exiger de l'argent, même quand il n'y a pas de guest !). Ceci dit, Bambang est aussi un homme d'affaire : la guesthouse, ce n'est que du loisir, ce n'est pas avec ça qu'il vit. Il a aussi un business de location de bagnoles et de motos et plein d'autres trucs que j'ai oublié.

Bambang est aussi un homme fragile. Avant tout ça il était guide dans l'est de l'Indonésie (à Bali, au Sulawesi etc...). Avec ses premières rencontres de touristes, il a commencé à toucher à la drogue, au point d'en devenir sérieusement accro. Il y a un an, il s'est retrouvé à l'hosto avec un accident cérébral et une grosse perte de mémoire. Aujourd'hui, il ne touche plus à rien et tente peu à peu de recouvrer ce qu'il a oublié.

Pour finir, Bambang est aussi un homme à femmes. Malgré le dévouement de sa femme et ses neuf enfants, il arrive qu'il vive des histoires d'amour avec les voyageuses qui s'installent dans sa guesthouse.

Thomas. Thomas, c'est l'irlandais que nous avons rencontré chez Bambang. Il nous a en quelques sortes mis le pied à l'étrier en matière de voyage : tout d'abord, Thomas a été à peu près partout... et plusieurs fois. Pour le présent voyage, il est parti de son Irlande natale pour rejoindre sa sœur en Australie avec la contrainte de ne jamais prendre l'avion. Il est donc, entre autre, passé par l'Asie Centrale (ça m'a fait rêver) et l'Iran (ça a fait rêver Yves). Et puis je ne sais pas comment il s'est demerdé, mais pendant nos 2-3 jours de discussions, nous avons eu le sentiment d'être quasiment bilingues... Ca nous a bien décomplexés pour la suite.

A Bali, nous avons rencontré Lili et Nicolas, jeune couple en lune de miel. Ce fut une vraie bouffée de fraicheur. On a passé la soirée à parler de la France, à boire des bières, à parler de nos boulots : une vraie soirée française, comme nous n'en avions pas eu depuis plusieurs mois. Un petit moment de pose bien agréable (Lili, Nico, si vous lisez ces quelques lignes, surtout n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes de passage sur Paris, on vous accueillera avec le plus grand plaisir!).

Nous avons rencontré Annie et Josephine à Hué (Vietnam). Elles se sont rencontrées à Hanoi, elles ont fait un petit bout de chemin ensemble, puis elles se sont embrouillées, apparemment « parce qu'elles n'ont pas la même conception du voyage » (vaste question). Il faut dire qu'elles ont toutes les deux des caractères forts. Annie, jeune retraitée, férue de politique, est partie se balader quelques mois en Asie. Joséphine, 73 ans, de fausses converses aux pieds et une classe folle, a quitté sa maison et sa descendance pour repartir sur les traces de son deuxième pays, le Vietnam, qu'elle a fuit pendant la guerre américaine, après avoir subit la guerre d'Indochine (« Moi j'ai connu deux guerres mes enfants ! »). Toutes deux, avec pourtant quelques années au compteur, ont une soif de voyage. Elles sont parties seules avec leurs sacs à la (re) découverte de l'Asie... Ca fait réfléchir.

Freddy. Là encore, ce fut une des rencontre les plus marquantes de notre voyage. Comment réduire le parcours de Freddy à quelques lignes? Par quoi commencer?

Nous avons rencontré Freddy à Hoi An, sous des trombes d'eau. C'est lui qui nous a mis un peu la pression pour qu'on bouge nos fesses et qu'on change d'hôtel, histoire de ne pas se noyer sous les inondations. Alors... Freddy est un guide pour les riches américains qui sont prêts à mettre 18 000 e pour trois semaines de vacances. Freddy parle 9 langues, dont l'hindi. Il faut dire qu'il a commencé sa vie de voyageur en vivant 7 ans en Inde pour faire des études de sociologie. Trois bouquins plus tard (un sur les Hijras, des eunuques du nord du l'Inde avec qui il a vécu, un autre qu'il tente d'écrire, malgré les pressions, sur la condition de la femme en Inde et son autobiographie qui devrait bientôt sortir en librairie), il continue à se balader à travers le monde, sa vie étant partagée entre sa vie de couple à Séville (son copain est le fleuriste attitré de la couronne d'Espagne figurez-vous) et les voyages, avec ou sans groupe. Avant tout, Freddy est quelqu'un avec qui on se sent bien et qui, sans aucune prétention (ce qui est souvent la marque des grands voyageurs) a une culture colossale.

Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas rencontré que des gens formidables... Nous avons aussi croisé un con : un faux beau gosse qui voyage seul pendant un an (je crois que sa copine l'a largué en route), qui te fait bien comprendre qu'il connait tout mieux que toi (en tout cas, il n'a rien à apprendre de toi), pas foutu de se rappeler les endroits où il a été sans faire d'énormes fautes, qui fait semblant de poser des questions mais qui n'écoute jamais les réponses et qui surtout te fait bien comprendre que tous les endroits où tu as été sont tous des trucs à touristes surfaits, alors que lui, qui au contraire de toi, sait voyager, il a été dans des endroits qui sont systématiquement vachement plus authentiques. Bref, le genre de connard pour qui même le voyage est une compétition. Quand tu les croises à leur retour, ce genre de personne se la pète à mort parce qu'ils ont fait LE tour du monde, tu dois donc t'agenouiller devant eux trois fois par jour... Dans le genre perle, il a quand même osé nous dire qu'il avait été très déçu par le Laos parce que maintenant « il y a l'électricité et des distributeurs automatiques partout »!

Eric. Avec Eric, que nous avons rencontré à Lijiang (Chine), nous avons fait une entrée soudaine dans le monde de la spiritualité. Eric est aussi un guide (touristique), mais il a décidé de prendre un peu de temps pour lui. Eric, c'est avant tout un spécialiste de l'ésotérisme. Nous avons eu de longues conversations au sujet du karma, de la réincarnation, de la nature... Ce sont des schémas de pensée auxquels nous ne sommes pas habitués, ça fait donc un peu peur, mais après tout, ce n'est pas plus absurde que nos sociétés de consommation. Il faut dire que ces questions nous intéressent de plus en plus... je ne peux pas envisager que quelqu'un voyage en Asie sans se poser ces questions là, ou alors c'est qu'il passe vraiment à coté de quelque chose (le point d'orgue étant évidemment l'Inde).

Tayrou et Christie. Alors là, sortez vos mouchoirs, parce que leur histoire est digne d'être sur tous nos écrans de cinéma (et ce serait Scorcèse qui réaliserait). Nous avons rencontré ces deux américains dans les gorges du Saut du Tigre, un soir, dans un refuge. Tayrou a voyagé à peu prêt partout quand il était plus jeune, il remet ça avec sa copine, Christie. Bon, on voyait bien que Christie avait un œil qui partait sérieusement en sucette, mais par contre, derrière une première impression de timidité, c'est surtout une nana qui avait pas mal d'humour. Tous les deux, ils ont lâché leur boulot pour partir pour quelques années à travers le monde ; ils n'ont pas vraiment de date de retour. Le lendemain, alors qu'il faisait jour et que nous repartions sur le trek des gorges (un trek avec un énorme ravin), nous avons compris que tous les deux étaient en train de perdre la vue : Tayrou ne voit plus la nuit et son champs de vision se rétrécît peu à peu dans la journée, Christie a un œil mort et l'autre qui faiblit de plus en plus. Ils ont décidé de tout lâcher pour voir le monde avant qu'il ne soit trop tard ! Ils s'entraident sur les chemins difficiles et ne veulent surtout pas être considérés comme des handicapés... C'est le couple le plus émouvant que nous ayons rencontrés.

AUX PORTES DU TIBET

2008-01-10T07:40:00.005-03:00

Nous arrivons à Kangding en soirée. Sans tarder, avec nos sacs de 15 kg sur le dos, nous remontons cette petite ville très animée le long d'une rivière survoltée. Un vent glacial nous gifle le visage. La moitié de la ville danse sur la place centrale au son des derniers tubes tibétains, une bonne manière de se réchauffer... Nous nous logeons dans une ghesthouse attenante à un très joli monastère, une petite chambre avec mobilier tibétain et vue sur les montagnes mais hélas, sans chauffage... nous nous contenterons de couvertures chauffantes, dans lesquelles il est bon de rentrer mais si difficile de sortir. Nous réussirons à dormir après avoir mangé quelques spécialités locales (thé au beurre de yak, momos -sorte de raviolis- et viande de yak) et assisté, complètement seuls, à des danses traditionnelles tibétaines dans l'une des nombreuses boites de nuit de Kangding (la soirée se terminera subitement par une coupure d'électricité générale, qui ne durera, heureusement pour nous et les couvertures chauffantes, que quelques heures !!).

Le matin, le ciel d'un bleu intense nous remonte le moral. La ville est blottie dans une vallée profonde et dominée par le Gongga Shan qui culmine à plus de 7500 mètres. Nous partons visiter quelques lamaseries, dont celle située derrière notre hôtel. Dans la cour du monastère des moines récitent leurs prières autour d'un four-stupa, il s'y dégage une fumée épaisse que le soleil perce péniblement. Nous entrons dans le hall des prières, enivrés par l'odeur âcre des lampes au beurre de yak. Aux murs sont peintes des scènes de la vie de Bouddha et sur les charpentes finement sculptées sont suspendues des tangkas et des mandalas (longs rouleaux de soie). Sur de longues banquettes parallèles des moines psalmodient des textes sacrés entre deux sons de gongs, de tambours et de trompettes. Les moines nous accueillent chaleureusement ; comme partout ailleurs ils ne nous demanderons qu'une seule chose, les aider à faire tourner les moulins à prières (dans le sens des aiguilles d'une montre!). Bien entendu, nous n'aurons pas à réciter en même temps les mantras universels, que nous ne connaissons absolument pas. Nous passerons ensuite l'après midi avec le dj (DJ PETER) de la boite de la veille à échanger de la musique. Le soir, affalés autour du réchaud de la maison de thé située au rez-de-chaussée de la ghest house, nous dégustons allègrement le foie gras que ma sœur nous avait offert. La difficulté avec laquelle nous avons ouvert la boite de conserve n'a fait qu'accentuer le plaisir (la patronne nous avait bien gentiment proposé une hache, mais ça faisait un peu négligé pour ce mets raffiné...).

Le lendemain départ aux aurores pour Litang. Ce sera en fait un faux départ puisque nous attendrons six heures dans le froid, la brume et la neige que la route se dégage, un camion surchargé de bois s'étant renversé (nous croiserons tout de même quatre autres camions couchés sur cette route verglacée!!). Au bout de quelques heures de transport, nous nous retrouvons enfin au dessus des nuages, les rayons de soleil parviennent à décongeler nos pieds. Les paysages sublimes nous font oublier la piste cabossée : de vastes plaines entourées de pics déchiquetés et parsemées de maisons tibétaines (des châteaux de pierre dont les portes et les petites fenêtres sont finement sculptées et peintes de toutes les couleurs).

Nous arrivons à Litang la nuit tombée, les étoiles paillètent magnifiquement le ciel (nous ne pensions pas qu'il pouvait exister autant d'étoiles). Litang, plantée au milieu de nulle part, est une ville très agréable aux allures de bout du monde. Son altitude (4100 mètres !) donne au ciel une pureté incroyable. Le jour, le soleil nous brule la peau tandis que la nuit, le froid nous transperce les os. La visite de la lamaserie nous fait passer par la vieille ville : de vieilles maisons à ossature en bois recouvertes de torchis (mélange de terre, de foin et de bouses de yak) auxquelles on accède par des petits chemins en terre. Ici la région est plus pauvre qu'ailleurs. Du haut du temple nous avons une belle vue de Litang entourée d'une steppe aride ou broutent de nombreux yaks. Partout dans la ville nous croisons des tibétains qui nous saluent gentiment par un « taschi delek » (bonjour en tibétain). Les hommes sont fascinants. Ils sont grands, beaux et costauds. Ils vous regardent droit dans les yeux avec ce sourire sincère qui vous va droit dans le cœur. Certains portent des manteaux en peau de yak et des chapeaux de fourrure multiformes et colorés, d'autres sont en cuir et chapeau de cow-boy. Il y aussi ceux avec les cheveux longs et la banane soignée. Beaucoup de gens déambulent dans les rues avec des moulins à prière (miniature s'entend) et des chapelets à 108 grains. Bref, la meilleure activité que nous ayons trouvé à faire à Litang a été de se poser quelques heures sur la place principale et profiter du spectacle vestimentaire et stylistique de la population.

L'absence de chauffage, la coupure d'eau et l'odeur désagréable qui commençait à envahir la chambre du meilleur hôtel de la ville nous a poussé vers un départ précipité. Nous avons rejoint Zhongdian en 2 jours avec une nuit passée à Xiangcheng.

A Zhongdian, nous avons passé la majeure partie de notre temps dans la lamaserie Songzanlin, rattachée à la secte des bonnets jaunes. Ce monastère imposant compte environ 500 moines et de nombreuses bâtisses disposées en terrasse sur le versant de la montagne. De couleurs crème, elles s'ornent de jolies corniches en bois et de toits de tuiles plaqué or. Au sommet, en face de la grande salle aux 108 piliers, les jeunes moines dansent sur le son des cymbales, du tambour à long manche et des cors de 2 mètres (un son qui nous a saisit). Il s'agit de danses sacrées, support de méditation. On restera là, quatre heures, à observer ces danses envoutantes.Le soir, nous assisterons à d'autres danses, plus profanes, sur la place de la vieille ville.

Yves, perche sur le toit du monde

EMEI SHAN : PELERINAGE DANS UNE MONTAGNE SACREE

2008-01-07T05:52:00.001-03:00

Emei Shan, c'est 66 000 marches à grimper sur une montagne sacrée, sur 3 000 mètres de dénivelé. C'est aussi un site UNESCO parsemé de temples bouddhistes actifs plus surprenants les uns que les autres, perdus dans une brume mystique.

Armés de bâtons de pèlerin et de crampons artisanaux, nous avons gravi la montagne en trois jours. Thomas, l'irlandais rencontré à Sumatra nous avait dit que ce qui importait dans le voyage, ce n'est pas d'arriver quelque part mais la manière dont on y arrive. Ca n'a jamais été plus vrai. Gravir 66 000 marches à haute altitude c'est devenu une vraie quête physique, un véritable exercice de persévérance et d'obstination. Ce ne fut donc pas un pèlerinage religieux pour nous mais nous avons tout de même testé notre volonté. Pour ma part, je m'étais rajoutée une contrainte : ne pas me plaindre! En récompense nous avons pu entrer dans des temples splendides, authentiques et même dormir dans l'un d'eux, perché à 1 120 m d'altitude. Arrivés au sommet un couché de soleil grandiose au-dessus des nuages nous attendait.

Bon, on peut aussi décider d'y accéder en bus puis en téléphérique, histoire de ne voir que la mer de nuages, mais à mon avis, si ça reste spectaculaire, ça enlève tout le charme d'une montagne sacrée.

KUNMING MODESTE VILLE DE 4 MILLIONS D'HABITANTS

2008-01-07T05:21:00.004-03:00

Après notre traversée sur les chapeaux de roue, nous voilà donc arrivés dans la capitale régionale du Yunnan dont, vous en conviendrez, peu de gens ont entendu parler alors qu'il y demeure tout de même plus de deux fois la population parisienne. Définitivement, la Chine c'est grand.

Nous ne connaissions rien de la Chine, nous savions que c'était un pays en voie de modernisation, avec tous les fantasmes paranoïaques d'impérialisme que cela suscite...et bien on peut vous dire que la Chine n'a pas attendu notre autorisation pour se réveiller. Sur le plan social, nous ne pouvons encore rien dire, c'est trop tôt ; mais sur le plan économique, c'est la claque.

Kunming est une ville supra moderne, avec un plan d'urbanisme cohérent). Toutes les vieilles baraques en bois (charmantes, mais sans confort) sont en train d'être détruites au profit d'immenses buildings blancs, aux fenêtres immenses. C'est une ville très clean, dans laquelle les habitants circulent en motos électriques silencieuses (on est aux antipodes d'Hanoi). Des magasins partout, qui tentent d'attirer les clients (nombreux) avec de la musique techno. Partout, des MacDo, des PizzaHut, des KFC, mais aussi des restos traditionnels délicieux. Partout des éboueurs qui traquent le moindre papier jeté négligemment par terre. Mais souvent aussi des mendiants (attention, quand je dis souvent ça veut dire tout de même dix fois moins qu'à Paris où les exclus dorment sur les bouches de métro pour tenter de se réchauffer tandis qu'on tente par tous les moyens d'éviter de croiser leurs regards).

A Kunming, les changements vont très vite. Notre Lonely Planet (qui date pourtant de 2006) nous indiquait un quartier de pêcheurs en dehors de la ville à visiter absolument : entre temps, le quartier a été rasé et les pêcheurs expropriés (à quel prix?). A la place se tient une magnifique zone pavillonnaire (immense) d'un luxe inégalé. Mais curieusement, personne n'y vit. Disons que les promoteurs immobiliers ont devancé la demande. C'est donc une cité fantôme qui se tient à la place du vivant quartier des pêcheurs. Alors, gâchis ou leçon d'anticipation? A l'inverse nous avons vu des files de voitures innombrables faire la queue aux stations service : les conducteurs devaient bien attendre trois heures pour remplir leurs réservoirs. Le marché de l'automobile explose.

Les chinois sont aussi des poètes, ils arrivent systématiquement à trouver des noms fascinants. « Le Temple du pavillon majestueux » (Huating Si), « le Pavillon des trois purs » (Sanging Ge), « l'Oratoire du fonctionnaire habile » (Lingguan Dan), « la grotte du nuage bienveillant » (Ciyung Dong) ou encore « le Mont de la belle endormie » (Xi Shan), qui évoque une femme aux tresses flottantes sur la mer... ». Je peux vous assurer que nous avons bien cherché à voir cette image sur la montagne, rien n'y a fait, nous sommes restés aveugles.

CHINE : UNE ARRIVEE DANS LE VIF DU SUJET

2007-12-24T05:38:00.001-03:00

Le passage de la frontière de Lao Cai-Hekou fut d'une facilité déconcertante. Nous avons même eu droit à un questionnaire de satisfaction à la fin coté chinois. Une fois à Hekou, que de bonnes âmes pour nous donner un coup de main, sans nous demander d'argent. C'est ensuite que les événements ont commencé à s'intensifier...

Nous avons pris un bus reliant Hekou à Kunming (11h de trajet en principe). Avant même que le bus ne démarre, première scène symbolique d'une Chine en pleine mutation : une jeune fille, assise à coté de nous, un peu fashion victim, était en train de faire une fugue... Son père, apparemment paysan (nous dirons que c'était un bouseux pour grossir un peu le trait) a dû la sortir de force du bus dans les cris et les larmes... Et Vlan le confucianisme ; ici, les jeunes se rebellent. Elle avait sans doute envie de vivre sa vie de jeune ado dans la moderne capitale provinciale ! On ne peut pas rester insensible à une telle scène.

Autre drame : les bus en Chine sont neufs et ont des moteurs puissants. Les chauffeurs ne sont pas encore habitués à aller aussi vite et ne maîtrisent pas toujours leurs véhicules. Ca n'a pas loupé : dans une ligne droite, le bus a renversé une paysanne (elle s'attendait à avoir le temps de traverser la route, elle n'a même pas couru... quant au chauffeur, il ne s'attendait probablement pas avoir une distance de freinage aussi longue). Le choc fut terrible : la paysanne a été projetée dans le fossé après que sa tête ait cognée contre le pare-brise (le bruit du choc est inoubliable). Nous n'avons pu respirer qu'au bout d'un quart d'heure, quand elle a réussi péniblement à bouger un bras : elle a donc survécu.

Cet épisode nous servira-t-il à illustrer cette Chine lancée à pleine vitesse vers le progrès technique, au point de laisser les paysans dans le ravin ?

LE VIETNAM SI CA VOUS TENTE...

2007-12-24T05:31:00.002-03:00

BIEN POUR…

La diversité des régions, la beauté des paysages, le poids d'une histoire récente, les bizarreries du communisme, la générosité et la bienveillance des vietnamiens. Nous avons été conquis : au départ, on avait décidé de ne rester que 15 jours voire 3 semaines, on y est reste finalement 1 mois et demi.

PAR CONTRE...

Il y a un vrai problème de communication parce qu'il y a peu de vietnamiens qui parlent anglais (il y a encore 20 ans un vietnamien pouvait se retrouver en prison pour avoir parlé avec un occidental!) et le vietnamien est une langue difficile. Du coup, les touristes se jettent sur les agences de voyage où il se passe un paquet d'arnaques : quand on n'y met pas le prix, le tourisme n'est qu'un business et les touristes des marchandises. En conséquence, beaucoup de gens se disent très déçus par les vietnamiens. En réalité, dès que l'on parvient à sortir des circuits touristiques (il faut alors s'armer de patience parce qu'on met beaucoup de temps à avoir une info) on se rend compte à quel point les vietnamiens sont des gens généreux et qui ne demandent qu'à entrer en contact avec nous. On sent que c'est un pays qui a été frustré par une politique de fermeture qui a duré des années et c'est très touchant de les voir s'ouvrir avec tant de générosité.

ADMINISTRATIF

Visa obligatoire, valable un mois si vous les prenez en France (visa type C1 pour le tourisme) extensible sur place un peu partout (1 mois) ; 2 semaines depuis l'Indonesie (c'est alors un visa de tourisme de type D) non extensible sur place : il faut alors en refaire un à Hanoi si vous voulez rester plus longtemps (30 $).

Si vous dépassez la durée de votre visa, vous devrez dépenser 5$ de pénalité par jour.

Vous ne pouvez pas (encore) obtenir le visa à la frontière.

Régime politique : le Vietnam reste toujours une dictature communiste, mais l'économie est ultra-libérale. Dans le Lonely Planet, j'ai lu que « l'un des grands paradoxes de la révolution vietnamienne est qu'elle a tenté à tout prix d'imposer un système communiste à un peuple qui possède à l'évidence un sens inné des affaires, quitte à travailler jour et nuit. Pour les vietnamiens, le travail et le commerce représentent toute leur vie ». Je pense que c'est fondamentalement vrai.

Les vietnamiens vouent un véritable culte à Ho Chi Minh, son corps embaumé repose dans un mausolée à Hanoi et il y a tous les jours de longues files de vietnamiens qui viennent le voir (sauf quand son corps se refait une beauté en Russie aux côtés de Lénine, 3 mois par an!). Cependant, je pense qu'il est plus adulé en tant que nationaliste libérateur du pays qu'en tant que communiste (ceci n'engage que moi). Enfin, la politique de collectivisation des richesses enclenchées au début de l'indépendance a surtout permis de récupérer les biens des chinois et de les virer du pays. Cette économie a été ensuite rapidement abandonnée pour la liberté d'entreprise.

Economie : Le Vietnam fait partie des « Tigres asiatiques » et affiche une croissance a plus de 8% par an. On sent que c'est un pays qui économiquement se porte bien, avec peut être le même sentiment d'insouciance que la France a pu connaître pendant les Trente Glorieuses. Bref, ici les gens se marrent.

Cependant, il y a encore de grands écarts dans les niveaux de vie : les minorités de Nord ont longtemps été laissées de coté (le gouvernement s'occupe d'eux depuis que les touristes sont arrivés en masse dans la région) et les villages n'ont l'électricité que depuis quelques années seulement. C'est une région pauvre qui est parfois à la limite de la misère.

SANTE

v Vaccin : Il paraît que le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire ... On ne nous a jamais demandé de présenter notre carnet de vaccination international...

Paludisme : pas dans les villes

CLIMAT

Y'a plus d'saison ma bonne dame ! Ca devient compliqué de faire cette rubrique tant les saisons sont décalées de nos jours. Mi-novembre est censé être la fin des moussons dans le sud; dans le centre, c'est censé être la fin de la période des typhons et des inondations (je ne vais pas revenir sur notre épisode épique à Hoi An) ; A Hanoi, il fait un temps de rêve en décembre (comme un mois de septembre ensoleillé à Paris) ; Dans le nord, il fait sec (les rizières ne sont pas cultivées) et froid en altitude (10 degrés avec pas mal de brume).

MONEY MONEY MONEY

Monnaie : Dong (VND)

Taux de change : 1E = 23 000 dongs.

En fait, le dong est évalué en fonction du dollar (1$ = 16 000 VND) et comme le dollar s'effondre en ce moment (1$ = 1,44 E aux dernières nouvelles), ça nous a été carrément profitable. Dans les villes, on peut payer indifféremment en dollars ou en dongs (par contre, c'est très compliqué de changer des dongs en dollars)

Logements : le Vietnam, fermé pendant des années au tourisme, a sauté quelques étapes dans l'aménagement des hôtels. Partout, on trouve de l'eau chaude, la clim, la télé (avec satellite) et même des frigos. Ca, ce sont les chambres de base. Du coup, les logements sont plus chers que dans les autres pays d'Asie du Sud Est : 15$ dans les grandes villes, 5$ à Ninh Binh, 10$ dans le nord en moyenne... ça plombe un peu le budget. Nous, nous pouvons affirmer que nous nous sommes embourgeoisés ici (ça craint quand même en terre communiste!). Retourner dans un hôtel où il n'y a pas d'eau chaude va maintenant devenir un vrai défi.

Repas : on peut manger pour tous les budgets : 10 000 dongs sur les marchés (et c'est délicieux et nous n'avons jamais été malades) et 100 000 dong (voir plus) dans les restos des grandes villes.

Ici, tout est exquis (et pas pimenté du tout)

TRANSPORTS

Nous avons opté pour ne jamais prendre le bus (trop de kamikazes) mais plutôt le train, qui revient à peut prêt au même prix. Les gens que nous avons croisés se souviennent avec douleur de leurs trajets de bus !

Le train, confortables avec les soap seats, démentiels avec les sièges en bois, sont très lents : 40 km/h en moyenne. Il y a une ligne qui traverse le pays du nord au sud.

Il y a quelques années, les touristes payaient les trajets 4 fois plus cher que les vietnamiens. Ce n'est plus le cas (volonté d'ouverture).

La moto : 5 à 10 $ par jour. Rien de tel pour se sentir libres. Personne ne nous a jamais demandé nos permis et nous n'avons jamais eu les papiers des véhicules.

Par contre, les touristes ne sont pas autorisés à conduire des voitures.

L'avion : on l'a testé pour aller en urgence de Danang à Ha Noi : c'est pas très cher (60E, donc plus qu'en Indonésie quand même), les avions de la Vietnam Airlines sont immenses et remplis même pas au quart. Je me demande si les pilotes n'étaient pas avant dans l'armée de l'air... disons que ce sont un peu des bourrins du manche.

NIGHT LIFE

Bon, je me rends bien compte que cette rubrique n'a aucun intérêt quand il s'agit de l'Asie.

Les soirées : rien à part à HCMC (et encore, les grands fêtards vont se coucher à 23h)

Bières : grande quantité de choix, à partir de 7 000 dongs, voir 1 000 dong le verre de BIA HOI (bière en pression à Hanoi)

CA VA MIEUX EN L'DISANT : LANGUE

Sujet épineux... Peu de gens parlent anglais (à part la jeune génération qui adore ça et les guides touristiques).

Le vietnamien est une langue tonale (6 tons)... Du coup, même quand on fait l'effort de prononcer au mieux les mots, personne ne comprend... c'est plus que rageant ! « ma » par exemple, selon le ton qu'on y met (neutre, ascendant, descendant, aigue, ascendant-descendant etc...) veut dire « fantôme », « mère », « qui », « plant de riz », « tombe » ou « cheval ». Voyez le délire !

On prononce 10 fois la même chose et quand on a de la chance, la personne finit par répéter avec une nuance imperceptible pour nous si elle a compris. Pourtant il y a un vrai désir de communication, on l'a senti plein de fois... c'est juste que ça ne marche pas.

Pour le Nord, on a carrément lâché l'affaire : Les minorités parlent des dialectes locaux et même le vietnamien est différent entre le nord et le sud.

Bon, on a quand même réussi à se faire comprendre avec ces quelques mots (je vous le fais en phonétique). Les vietnamiens apprécient vraiment quand on fait l'effort de les prononcer.

Bonjour : Sin-tchao (avec un «ciao» à l'italienne, on le miaule presque)

Au revoir : Tam biet

Merci (beaucoup) : Kam eun (niou)

Pardon (s'il vous plait) : seun leui

Combien ça coute : bao niou

Comment tu t'appelles : ten la zi

Français : fap (que curieusement les vietnamiens répètent toujours 3 fois)

et enfin...

Comment ca va ? : Ko kouer kom (mais celui la personne ne l'a jamais compris)

TECHNIQUE

Internet : partout même dans le Nord (un peu moins rapide)

WIFI : dans les grandes villes

Gravage de CD dans les grandes villes

Prises électriques : comme en France

Courrier : un expatrié nous a dit que les lettres qu'il avait envoyées en Europe en Novembre étaient arrivées en Avril.

Envoi de colis : pas cher, 17$ pour le 1er kilo puis 1,39$ par kilo (maintenant, j'espère juste que ça va arriver parce que côté shopping, je me suis bien embourgeoisée aussi).

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